ثمة أسماء قليلة تهيمن على تاريخ Gucci. Tom Ford، الذي حوّل دار الأزياء الإيطالية إلى رمز للإغراء الباذخ في التسعينيات، وAlessandro Michele الذي قاد واحداً من أكثر التحولات إثارة للحديث في الموضة المعاصرة حين تولّى القيادة عام 2015. لكن بينهما برزت شخصية مهمة أخرى: Frida Giannini. وإسهامها في Gucci يستحق اهتماماً أكبر بكثير من الدور الانتقالي الذي تُحاصر فيه غالباً ضمن تاريخ الدار.
وُلدت Giannini في روما عام 1972، ودرست تصميم الأزياء في Accademia di Costume e Moda. بدأت مسيرتها لدى Fendi عام 1997، وعملت في البداية على الأزياء الجاهزة قبل أن تنتقل إلى الإكسسوارات الجلدية. وفي عام 2002، انضمت إلى Gucci مديرةً لتصميم حقائب اليد.
بعد رحيل Tom Ford عام 2004، اعتمدت Gucci هيكلاً إبداعياً غير مألوف، فقسّمت المسؤوليات بين عدة مصممين بدلاً من تعيين خليفة واحد. تولّت Alessandra Facchinetti الأزياء النسائية، وأشرف John Ray على الأزياء الرجالية، فيما واصلت Giannini قيادة قسم الإكسسوارات. ثم تولّت لاحقاً مسؤولية الأزياء النسائية، وبعد مغادرة Ray في عام 2006 أصبحت المديرة الإبداعية الوحيدة للدار.
اختلف نهجها كثيراً عن نهج Ford. فبدلاً من مواصلة البناء على الجمالية الحسية الصريحة التي طبعت الحقبة السابقة، عادت Giannini إلى أرشيف Gucci وحرفيتها وسحر السبعينيات. أعادت تقديم طبعة Flora، التي ابتُكرت للدار أساساً عام 1966، وسلّطت الضوء من جديد على تصاميم حقائب أيقونية مثل Bamboo وJackie، كما جرّبت خامات جلدية متنوعة وشعارات الدار المميزة.
خلال ولايتها، حافظت Gucci على مكانتها كقوة تجارية كبرى، وتجاوزت مسؤوليات Giannini منصّة العرض بكثير. شاركت في صياغة مفاهيم متاجر الدار، وحملاتها الإعلانية وفئات منتجاتها، إلى جانب افتتاح Gucci Museo في فلورنسا. وفي عام 2013، أطلقت أيضاً، بالشراكة مع Salma Hayek وBeyoncé، مبادرة Chime for Change العالمية الداعمة للمساواة بين الجنسين.
رغم هذه الإنجازات، غالباً ما تُوصَف فترتها في Gucci بأنها مرحلة انتقالية. وجدت Giannini نفسها في موقع شديد الصعوبة: فعقب مصمم بالغ التأثير مثل Ford، كان عليها أن تثبت أن الدار قادرة على النجاح بجمالية مختلفة. وبعد رحيلها جاء Michele، الذي تحوّل عمله بدوره إلى ظاهرة ثقافية. وبين حقبتين إبداعيتين حظيتا بهذا القدر من التغطية والضجيج، يسهل أن يُغفَل إسهام Giannini.
في ديسمبر 2014، أعلنت Kering رحيل Giannini. وقدّمت مجموعتها الأخيرة للأزياء النسائية لخريف/شتاء 2015–2016 في فبراير 2015، لتدخل Gucci بعدها فصلاً جديداً تحت إدارة Alessandro Michele.
اليوم، لم تعد Giannini في قلب صناعة الموضة، لكن حسابها على Instagram أصبح وسيلة غير متوقعة لإعادة إرثها الإبداعي إلى الواجهة. فهي تنشر بانتظام حملات إعلانية من الأرشيف، وصوراً من عروض الأزياء، وإكسسوارات من سنواتها في Gucci. قد تكون جودة الصور بعيدة عن الكمال في كثير من الأحيان، لكن تعليقاتها تمنحها سياقاً مختلفاً تماماً.
وكان ردّ فعلها على عرض Gucci الأخير لـDemna مسلياً بشكل خاص. نشرت Giannini عدة منشورات تقارن فيها اختيارات المصمم الجديد بقطع صُممت خلال فترتها في الدار. ومن بين التعليقات: but does Someone have memory ?? وعبارة shoulders… الغامضة إلى حد ما. ومع اختياراتها الموسيقية، تتحول منشورات أرشيفية عادية في الظاهر إلى عرض أدائي قائم بذاته.
وتحت هذا التبادل سؤال أكثر إثارة للاهتمام: لمن يعود الإرث الإبداعي لدار أزياء؟ قد يغادر المصمم Gucci، لكن القطع والرموز البصرية والإشارات الأرشيفية التي ساهم في ترسيخها تبقى جزءاً من هوية العلامة. يحق للمديرين الإبداعيين اللاحقين العودة إليها وإعادة تأويلها وإدراجها ضمن مجموعاتهم الخاصة. لكن ذلك لا يمحو نسب الأفكار إلى أصحابها الذين طوّروها في الأصل.
ولعل هذا تحديداً ما يجعل متابعة Instagram الخاص بـGiannini ممتعة الآن. بينما تكتب Gucci فصلها المقبل، تذكّر مديرتها الإبداعية السابقة الجميع بأن مصممين امتلكوا رؤاهم وأعمالهم وبصماتهم الخاصة كانوا هنا قبل وصول Demna بوقت طويل. ويبدو أن Frida لا تنوي أن تدعنا ننسى ذلك.
