इस सीजन, पेरिस ने विरासत की भाषा बोली। बिना किसी शोर-शराबे के, बिना किसी चौंकाने की कोशिश के - बस एक आत्मविश्वासी और परिपक्व समझ के साथ कि अपनी खास DNA को कैसे विकसित किया जाए और साथ ही वर्तमान की आत्मा के प्रति सच्चे रहना है।
सेंट लॉरेंट
इस बार, सेंट लॉरेंट ने दिखाया कि एक ब्रांड किस तरह परिचित होते हुए भी जीवंत रह सकता है। रनवे को भरने वाली हाइड्रेंजिया के बीच, कपड़े एक माहौल की निरंतरता जैसा महसूस हुए - थोड़ा बोहेमियन, थोड़ा नॉस्टैल्जिक, पर साफ़ और मॉडर्न लफ़्ज़ के साथ। चौड़े कंधे, रिबन, ज्वेलरी - ये सभी संग्रहकालीन संदर्भ नहीं, बल्कि वो प्राकृतिक विकास थे जो Vaccarello ने कई सीजन से सुंदरता में उभारते आ रहे हैं। यह कोई बड़ा बदलाव नहीं था, बल्कि एक आत्मविश्वासी बयान था: सेंट लॉरेंट जानता है वह कौन है और सिर्फ खूबसूरत होने से डरता नहीं।
ड्रीस वान नोटेन
इस सीजन, ड्रीस वान नोटेन ने फिर से वह किया जिसमें वह माहिर हैं - रंगों को गीत की तरह सजाना। जूलियन क्लॉस्नर ने एक ऐसी रंगमाला बनाई जहाँ पीला रंग सिर्फ एक अलंकरण नहीं बल्कि एक मूड था। पोलका डॉट्स, फूलों के डिजाइन, साइकेडेलिक पैटर्न - ये सब ने एक साथ घुलमिल गए, पर कभी असंगत नहीं। यह संग्रह नफ़ीसियत और साहस, सजावट और खालीपन का संतुलन था। कढ़ाई, प्रिंट, और सिलाई में वह कलाकार की छाप थी जो जटिलता को सद्भाव में बदलना जानता है।
डियोर
जोनाथन एंडरसन का डियोर में पहला प्रदर्शन जोरदार लेकिन संयमित था। उन्होंने रूप में आश्चर्य कराने की कोशिश नहीं की - बल्कि इतिहास, सौंदर्यशास्त्र, और अपनी खास पहचान को मिलाकर एक जीवंत पहचाने जाने वाला संग्रह प्रस्तुत किया। इस संग्रह में स्पष्ट संग्रहकालीन संकेत शामिल थे, साथ ही एंडरसन की स्वाभाविक वायरल अपील भी महसूस हुई। सब कुछ सामंजस्यपूर्ण लग रहा था - सुरुचिपूर्ण, आत्मविश्वासी, और सटीक। सहायक उपकरण (ऐक्सेसरीज) अपने आप में विशेष थे: बैग, ज्वेलरी, जूते - बारीकी से सोचे-समझे, व्यावसायिक और साथ ही सुंदर। यह डियोर था जो भीड़ में जाकर लोकप्रिय होने की कोशिश नहीं करता, फिर भी हर नजरें अपनी ओर खींचता है।
टॉम फोर्ड
हाइडर एकरमैन ने बिल्कुल वही टॉम फोर्ड डेब्यू दिया जिसकी हर कोई इंतजार कर रहा था। इस संग्रह ने शरीर, रेखा और कामुकता को समझाने की उनकी कला को प्रदर्शित किया - दिखावा नहीं लेकिन गज़ब की ऊर्जा के साथ। चमकदार फैब्रिक्स, 90 के दशक के संकेत, फोर्ड के संग्रहों के सूक्ष्म संदर्भ - ये सब एक तेज, आश्वस्त संयोजन में बुने गए थे। एकरमैन इस हाउस में सहज लगते हैं: नकल नहीं बल्कि निरंतरता, अपनी नाज़ुकता और नियंत्रण की अपनी खास स्टाइल डालकर। फिट एकदम सटीक था, हर मूवमेंट सोच-समझ कर किया गया - एक दुर्लभ घटना जहां उम्मीदें हकीकत से मिलती हैं।
मेसोन मार्गिएला
ग्लेन मार्टेंस का मेसोन मार्गिएला रेडी-टू-वियर के लिए डेब्यू ब्रांड के इतिहास को गहराई से समझने का एक उदाहरण था। उन्होंने संग्रहकालीन डिजाइन को नया रूप देने के बजाय सच में उन डिजाइनों को पुनः लाया जो कभी बनाए गए थे लेकिन कभी प्रदर्शित नहीं हुए। अब वे रनवे पर थे - जूते, बॉक्स जैसे बैग, थाई-हाई बूट्स - ऐसी चीजें जो कभी सिर्फ स्केच या प्रोटोटाइप के रूप में मौजूद थीं। यह संग्रह हाउस के कोड्स जैसे टैप इमिटेशन, साफ़ रेखाएं, जानबूझकर की गई अधूरापन को लेकर था। सबसे प्रभावशाली बात थी मॉडल्स के मुंह में लगे धातु के स्टेपल्स - जो सीधे साइलेंट लोगो के चार टांकों की याद दिलाते थे। इस बार, वह ख़ामोशी विरासत की भाषा में बोल रही थी।
लोवे
जैक मैक्कोलॉ और लज़ारो हर्नांडीज का लोवे में डेब्यू परिचित होने के साथ-साथ जीवंत भी था। उन्होंने हाउस की आत्मा को संजोते हुए फ़ॉर्म और सिल्हूट के साथ मज़ेदार प्रयोग किए, ऐसे पीस बनाए जिनमें आसानी से वायरल होने की क्षमता थी। फुटवियर, कुचले हुए टेक्सचर, और नर्म विखंडन खास थे - सब कुछ संतुलित, कभी ज़्यादा नहीं। परिणाम एक चमकीला, आधुनिक, और दृश्यात्मक रूप से स्वादिष्ट संग्रह था - जिसे पहनने और दिखाने के लिए बनाया गया है।
कॉमे दे गार्सॉन्स
कॉमे दे गार्सॉन्स ने एक बार फिर अपनी दृष्टिकोण को स्पष्ट कर दिया: यह संग्रह बिना किसी माफी के एवांट-गार्ड था, जिसमें ऐसे रूप थे जो चौंकाते और प्रेरित करते थे। हर लुक ऐसा लग रहा था जैसे कोई संग्रहालय के लिए बना हो - क्रियान्वयन में इतना सोच-समझ और सटीक। सीम, सिल्हूट, विवरण - सब माहिराना, नाटकीयता और कला का एहसास देते हुए, जो विशिष्ट होते हुए भी सार्वभौमिक रूप से प्रभावशाली थे। यह उन दुर्लभ क्षणों में से एक था जब निचे स्तर की कला शक्ति बन जाती है, और एक शो को असली कलात्मक अनुभव में बदल देती है।
ऐन डेमुल्मीस्टर
ऐन डेमुल्मीस्टर में stefano gallici ने अपनी पहचान वाली विधि को दोहराया - ग्रंज और रोमांस - इस बार रंगों के फटने के साथ। मिलिट्री जैकेट्स वापस मुख्य पीस के रूप में आए, जो ट्रेंड बनने के लिए तैयार हैं। यह संग्रह उदासीनता और जीवन दोनों मिश्रित था, सीधे डिजाइनर की आंतरिक दुनिया से निकला। क्रियान्वयन बखूबी किया गया था - फैब्रिक्स, सिल्हूट, और टेक्सचर मेल खाते थे, एक ऐसे मूड को उत्पन्न करते हुए जो प्रतिबिंब और व्याख्या के लिए जगह देता है।
बालेंसियागा
पिएरपाओलो पिचिओली का बालेंसियागा में डेब्यू मापा हुआ और ईमानदार था। उन्होंने अपने पूर्ववर्तियों के कोड्स को फिर से नहीं लिखा - चाहे वह बालेंसियागा हों, निकोलस घेस्कीएरे या डेमना ग्वासालिया - बल्कि उन्हें एक प्राकृतिक संग्रह में मिला दिया। यह संग्रह सुसंगत लगा: स्पष्ट संदर्भ, लेकिन कभी ओवरलोड नहीं, और ऐसे पीस जो सचमुच पहने जा सकते हैं। पिचिओली ने साबित किया कि विरासत को लेकर एक मजबूत बयान देना संभव है साथ ही प्रासंगिक और व्यावहारिक भी रहना है, एक बालेंसियागा जो असली ज़िंदगी के लिए तैयार है।
चैनल
मैथ्यू ब्लाजी का चैनल में डेब्यू हाउस के लिए एक असली रीबूट जैसा लगा। सेट डिज़ाइन बेजोड़ था - यह मूड सेट करता था बिना ध्यान भटकाए, बल्कि कपड़ों की आत्मा को बढ़ावा देता था। अंत में, चैनल महिला बूढ़े और मिलेजुले ग्रे ट्वीड को पीछे छोड़ सकती है और कुछ ताजा, सुरुचिपूर्ण, और अनूठा पेरिसियन पहन सकती है। यह सीजन के सबसे मजबूत डेब्यू में से एक था: एक नवीनीकरण जो हाउस की विरासत का सम्मान करता है और उसे जीवंत रूप से आधुनिक बनाता है।
यह पेरिस फैशन वीक साबित करता है कि बड़े फैशन हाउस आत्मविश्वास के साथ अपनी विरासत के साथ काम कर रहे हैं और उसे आज की दुनिया के लिए रूपांतरित कर रहे हैं। संग्रह संतुलित, सुरुचिपूर्ण, और ताज़गी से भरे हुए महसूस होते हैं, गहराई से विवरण और सिल्हूट पर ध्यान देते हुए। यह सीजन परंपरा और आधुनिकता के बीच एक खूबसूरत सामंजस्य छोड़ जाता है, यह दिखाते हुए कि एक फैशन हाउस विकसित हो सकता है और खुद के प्रति सच्चा रह सकता है।
