Carol Christian Poell è nato nel 1966 a Linz, in Austria. Fin da bambino è stato coinvolto nel lavoro artigianale e ha lavorato con la pelle. Suo padre, suo nonno e suo zio possedevano un'attività di articoli in pelle, mentre il suo patrigno era un sarto professionista. Sin da giovane età, Poell è stato esposto a diverse tecniche di produzione e metodi di realizzazione di capi di alta qualità, sperimentando con la pelle e altri materiali.
Dopo aver terminato gli studi, Poell è entrato all'Accademia Superiore di Moda e Design vicino alla sua città natale, ma presto l’ha lasciata. Si è poi trasferito a Vienna per studiare sartoria di costumi, ma ha trovato quell’educazione insufficiente – aveva già appreso l’essenziale nel laboratorio di famiglia. La sua scelta finale è stata trasferirsi a Milano, dove ha conseguito un master in design della moda e ha incontrato Sergio Simonio. Nel 1995 hanno fondato il marchio indipendente Carol Christian Poell.
La sua prima collezione, o come lui la chiamava, la “trilogia,” consisteva in capi base: camicie, pantaloni e T-shirt. Fu rapidamente acquistata interamente dai clienti giapponesi. La collezione successiva, Primavera/Estate 1995–1996, gli portò un riconoscimento più ampio grazie ai dettagli intricati e al trattamento complesso dei materiali.
I materiali di Poell subiscono numerose manipolazioni. Pelle e tessuti vengono bruciati, immersi nel vino, nel sangue e nel silicone. Usa crine di cavallo, capelli umani, pelle di serpente. La pelle è spesso volutamente invecchiata e consumata per ottenere la sua texture distintiva. Una delle sue tecniche chiave consiste nell’immergere i capi nel silicone, creando le caratteristiche “stalattiti” visibili su scarpe, borse, guanti e altri pezzi. Poell sperimenta costantemente con texture e costruzione del capo.
Una delle sue performance più celebri si è svolta nel 2003 alla presentazione Primavera/Estate 2004 a Milano, sul canale Naviglio Grande. Lo show non aveva musica né apertura ufficiale. All’inizio, singoli capi galleggiavano sull’acqua, seguiti dai modelli – immobili, privi di vita, simili a cadaveri o manichini. L’abbigliamento era per lo più bianco: giacche di pelle, pantaloni infilati in calze rosse, cinture larghe, lame da cucito come accessori e scarpe senza suola. Alcuni capi ricordavano delle camicie di forza per il loro colore bianco e le molteplici fasce. C’erano anche fasce elastiche oversize usate come cinture e altri dettagli non convenzionali. La presentazione evidenziava l’approccio radicale di Poell ai materiali e alla costruzione dei capi.
Il tema centrale che attraversa il lavoro di Poell è la morte e la decadenza. I suoi pezzi somigliano alla decomposizione graduale della materia. I modelli nelle sue sfilate sono statici, distaccati, più simili ad oggetti che a persone.
Le boutique Carol Christian Poell sono un mondo a sé, nascosto agli sguardi indiscreti. Non ci sono insegne, porte aperte o vetrine che invitano ad entrare. L’ingresso è solo su appuntamento. Il cliente deve chiamare in anticipo, essere inserito in agenda e solo allora può entrare – attraverso una porta senza segni, premendo un campanello silenzioso. All’interno c’è silenzio, penombra, il profumo di pelle e polvere. Nessun eccesso, nessun rumore – solo capi che esistono al di fuori delle stagioni della moda. Dopo aver visto la collezione e, eventualmente, fatto un acquisto, l’ospite se ne va e la porta si chiude dietro di lui. Non è un negozio, ma un rituale silenzioso di ingresso nel mondo interno del brand. Questo formato riflette la filosofia di Poell: privacy, distacco dall’industria, creazione per chi capisce davvero. Ci sono circa dieci di questi spazi nel mondo – nascosti, quasi mitici, ciascuno preserva un’atmosfera di silenzio, ombra e artigianalità.
Oggi, Carol Christian Poell rimane uno dei pochi designer che si rifiutano di seguire le regole dell’industria. Non cerca attenzioni, non rilascia interviste né spiega le sue idee. Tutto ciò che fa ruota attorno al materiale, alla forma e al silenzio.
