Questa stagione della Paris Fashion Week è sembrata sospesa tra due forze: la nostalgia per epoche già consacrate e il quieto pragmatismo della moda commerciale. La maggior parte delle maison non cerca di inventare un nuovo linguaggio. Piuttosto, affinano i loro codici, lucidano idee familiari fino a raggiungere uno stato di chiarezza assoluta.
Alcune sfilate si sono svolte come spettacoli attentamente diretti, altre hanno puntato su un’ossessiva attenzione ai dettagli. Ma in generale, una strategia era evidente: meno rischio, più controllo sull’estetica.
La nuova collezione FW26 di Saint Laurent offre poco in termini di rivoluzione – ed è proprio questo il suo punto di forza. Il punto vita è calato ancora di più in questa stagione, anche sui cappotti di pelliccia. Al di là di questo, il brand continua a perfezionare la sua formula distintiva: sartoria impeccabile, silhouette ispirate alla lingerie e una sensualità silenziosa ma inconfondibile.
È una collezione intensamente seducente che opera attraverso l’atmosfera più che attraverso la novità. C’è qualcosa di quasi ipnotico in uno show di Saint Laurent. Anche quando le idee rimangono largamente invariate di stagione in stagione, il desiderio di immergersi in questa estetica non svanisce mai.
L’ultima collezione di Acne Studios sembra un collage di riferimenti fashion contemporanei. Sprazzi di Miu Miu si affiancano a echi di Jonathan Anderson e del suo lavoro per Loewe. La decostruzione incontra il corporate dressing, creando un’estetica deliberatamente ibrida.
Piuttosto che un DNA rigido, il brand abbraccia una strategia differente: fondere le idee più forti della stagione in un guardaroba accessibile. Abbinato a prezzi leggermente più accessibili, questo spiega perché Acne Studios continua a risuonare tra gli addetti ai lavori della moda.
La nuova collezione di Tom Ford evoca una narrazione cinematografica. Si immagina una coppia che vive in una vasta casa arredata con divani cubici in pelle, finestre panoramiche e fotografie in bianco e nero. Sono legati non dall’amore, ma da un desiderio quieto, quasi glaciale.
Molti look citano sottilmente l’epoca in cui Tom Ford stesso rivoluzionò Gucci – specialmente nei completi sartoriali affilati e nelle cinture sottilissime. Nulla di rivoluzionario, eppure indiscutibilmente elegante.
Per Alaïa, questa stagione segna il capitolo finale della direzione di Pieter Mulier. La collezione è rimasta fedele alla sua estetica: abiti scultorei, sensualità intellettuale e una ricca palette di colori saturi. La firma di Mulier risiede nella sua maestria della silhouette, e questo finale è stato all’altezza di quella visione. Nessuna sorpresa – solo bellezza. Ora l’industria attende di scoprire chi guiderà in avanti la maison e come Mulier plasmerà il futuro di Versace.
La collezione FW26 di Schiaparelli continua la sua esplorazione del confine tra umano e animale. I look scultorei sono particolarmente sorprendenti, con silhouette che mettono in risalto il corpo umano in modi quasi anatomici. Per il ready-to-wear, una costruzione così complessa è ancora rara. Alcune silhouette ricordano stagioni precedenti, ma sono eseguite con tale precisione che la ripetizione risulta quasi impercettibile.
La nuova stagione di Mugler propone una forma diversa di sensualità. Il direttore creativo Casey Cadwallader punta su silhouette scolpite e un minimalismo ribelle e misurato minimalista. La palette di colori richiama a tratti la stravaganza associata a Versace.
Sebbene lo spettacolo teatrale storicamente legato a Mugler si sia attenuato, la collezione appare costruita con cura e posizionata strategicamente per un successo commerciale.
L’influsso di Demna Gvasalia su Balenciaga è innegabile. Ha trasformato la maison in un fenomeno culturale e ridefinito la sua immagine pubblica.
Eppure un’era tanto potente inevitabilmente proietta un’ombra lunga. Senza la teatralità e la provocazione che un tempo definivano il brand, le nuove collezioni rischiano di passare inosservate. La FW26 propone outerwear forti e pezzi in pelle ispirati all’eredità strutturale di Cristóbal Balenciaga. Tuttavia, senza hype o controversie, il richiamo magnetico del marchio sembra affievolirsi.
L’ultima collezione di Chanel, firmata da Matthieu Blazy, sperimenta con i codici iconici della maison. Le giacche in tweed abbondano, a volte sfiorando una nostalgia esagerata. L’estetica lingerie è esplorata in modo volutamente complesso. Eppure la collezione trova gradualmente il proprio ritmo attraverso voluminose gonne rosse, eleganti silhouette a sirena e un tweed bianco trattato con maestria.
C’è anche una lettura insolita dello stile prep, dove top allungati incontrano bottom accorciati – quasi richiamando le minigonne di Miu Miu. Per ora, la collezione sembra più una fase di sperimentazione che un’evoluzione chiara.
E infine, Miu Miu. Esiste una regola semplice nella moda: se si parla più del set dello show e degli ospiti celebri che degli abiti stessi, la collezione potrebbe non essere particolarmente innovativa.
I look risultano familiari – qualcosa che abbiamo già visto sia in Miu Miu che in Prada. Ma il successo commerciale sembra quasi garantito. Lo styling è più pulito, più accessibile e perfettamente calibrato sul pubblico del brand. Per la ragazza Miu Miu, questo è più che sufficiente.
