川久保玲は現代のファッション界で最も影響力があり、謎めいた存在のひとりです。コム・デ・ギャルソンの創設者として、彼女は何十年もの間、私たちが服に通常結びつけるもの――美しさ、身体、構造、ジェンダー――すべてに挑戦し続けてきました。彼女の作品は単なるトレンドではなく、問いかけそのものです。形を問いとして、服をアイデアの言語として捉えています。
はじまり：新たな意味を持つ黒
1981年、川久保はパリで初めてのコレクションを発表しました。それはほぼ全て黒で構成され、穴あき、非対称、粗い質感を特徴とし、崩壊寸前の衣服のようでした。評論家たちはそれを「ヒロシマ・シック」と呼び、決して褒め言葉ではありませんでした。しかし振り返ってみると、この瞬間が転機となりました。ファッションが「美しさ」「完璧さ」「理想化された身体」を拒否しながらも、深い力強さを持つことを宣言したのです。
コム・デ・ギャルソン：考えるブランド
商業的成功は特に手に取りやすいPLAYラインで拡大する一方で、コム・デ・ギャルソンのメインコレクションは伝統的な意味での「着やすさ」を追求したことはありません。ファッション、彫刻、演劇の境界に存在しているのです。
川久保は自身のアイデアをあまり説明せず、解釈の余地を残します。人を喜ばせようとはせず、だからこそ彼女の作品は意味を持つのです。
重要なコレクション：身体から抽象へ
1997年 － ボディ・ミーツ・ドレス、ドレス・ミーツ・ボディ
この画期的なコレクションは後に多くが「アンチシルエット」と呼んだものを世に送り出しました。ストレッチ素材の下に縫い込まれたパッド状の膨らみが人体の形を歪め、不自然なボリュームと輪郭を生み出しました。川久保は女性の身体のフェティシズムに挑戦したのです――ドレスは身体を美化するだけでなく、それを再定義できるということを。
2005年 － ブロークン・ブライド
感情的で演劇的な彼女の代表作のひとつ。深紅の衣服、断片化されたフォルム、裂けたウェディングドレスを思わせる層。ここでの花嫁はロマンティックな存在ではなく、犠牲者であり、同時に偶像、幽霊、遺物の一部でもあります。これは儀式、記憶、文化的象徴についての探究なのです。
2012年 － ツー・ディメンションズ
このコレクションでは、モデルたちはまるで絵から飛び出したかのように見えました。平面的なシルエット、漫画的な輪郭――イメージ文化の中での視覚的自己についての瞑想です。二次元で表現された人体：イメージがアイデンティティを凌駕する。
2020年 － ノット・メイキング・クローズ
川久保は公に「ただ服を作るだけはもうやめたい」と語りました。このコレクションはファッションというよりパフォーマンス・アートであり、抽象形状や建築的構造が従来の衣服に代わりました。消費主義への静かながらも急進的な抗議であり、本質への回帰――創造の核はアイデアだ、というメッセージです。
2017年 － 制度からの認知
川久保玲はイヴ・サンローランに次いで、メトロポリタン美術館で生存中のデザイナーとしては二人目のソロ展を開催されました。彼女は伝記や文脈の説明パネルを一切拒否し、服だけが展示されました。140のルックをテーマ別に対話させた展示――ファッション／アンチファッション、美／グロテスク、デザイン／非デザイン。これは単なる評価ではなく、彼女の作品が現代アートと思想の正典に属することの明確な宣言でした。
服だけでなく、一つの体験
コム・デ・ギャルソンは「見た目の良さ」だけを追求したわけではありません。決まりごとを破るものを身にまとうときの感覚、服がもはや身体を美化するのではなく変容させるときの身体認識についての問いかけなのです。川久保玲は既存のシステムの一部になることを望まず、それを再考しようとしました。そこに彼女の力の源があります。
もしあなたがファッションに快適さや美的感覚、トレンドを求めるなら、コム・デ・ギャルソンは難しく感じるかもしれません。しかし深みや対話、クリエイティブなリスクを求めるなら、川久保玲はすでにその先であなたを待っています。
