リック・オウエンスは決して「好かれよう」とはしませんでした。彼のファッションは承認を求めず、愛情を追い求めることもありません。真っ直ぐに立ち、重みがあります。恥を知り、それから目を逸らさない。それこそが、彼が今の彼である理由です。流行のデザイナーではなく、内なる抵抗の建築家なのです。
彼の物語は華やかさからではなく、疎外感から始まります。カリフォルニア、カトリックの教え、宗教的な罪悪感、コントロールの場としての身体。オウエンスは早くから理解していました。美しさは装飾ではないと。それは規律であり、緊張感であり、不快さを選ぶ意識的な決断なのだと。彼は影の中で地下ストア向けのレザージャケットを作り続け、やがて「Vogue Paris」がその闇の中に否定できない何かを見出しました。彼が昇りつめたのは、消費しやすいからではなく、避けられない存在だったからです。
リック・オウエンスの美学は単なるゴシックスタイルではありません。それは存在のゴシックです。細長いシルエット、露出した肩、非対称、灰、コンクリート、骨を思わせる生地。彼の服は身体を装飾しません。むしろ対峙させ、着る者に自身の肉体的存在を自覚させます。ここに力が宿ります。ファッションは単なる装飾を超え、儀式へと変わるのです。
彼の作品は一貫して身体の政治に根ざしています。オウエンスの世界における男性性は攻撃的ではなく、むしろ脆弱で露出し、しばしば歪んでいます。女性性は柔らかくなく、雄大です。ジェンダーはスローガンではなくフォルムによって崩壊します。彼のシルエットは二元論を超え、シーズンも時間も超越しています。
彼の神話の核心には、リック・オウエンスを単なるデザイナーから文化的な力へと押し上げた三つのコレクションがあります。
FW 2003「Trucker」。これは後戻りのできない瞬間でした。「Trucker」でリック・オウエンスはニッチ向けのデザイナーをやめ、時代のデザイナーとなりました。そのレザージャケットは、一度も着られる前からすでに過去を背負っているかのように見えました。細長いプロポーション、生の質感、ロマンスを剥ぎ取った闇。それは「好かれる」ことを求めない者のための服でした。「Trucker」は知的な残酷さをファッションにもたらし、アンダーグラウンドを正当化しました。アヴァンギャルドに身体を与えたのです。
SS 2014「Vicious」はランウェイを政治的アリーナに変えました。モデルたちは歩くのではなく、踏み鳴らし、音とリズム、対立を生み出しました。これは受動的な美とファッションの伝統的な身体の階級を拒否するものでした。このショーは、誰が力強く目に見える存在であることが許されるかという期待を打ち砕きました。ここでオウエンスは単なる衣服ではなく、ジェスチャーを通じて語ります。ファッションは抵抗の行為となり、身体は宣言となるのです。
SS 2016「Cyclops」は、彼のコミュニティに関する思考の集大成を示しました。モデルたちは他のモデルたちを担ぎ、まるで生きた建築構造のように結びついていました。これは個人主義にとらわれた世界における相互依存への瞑想でした。衣服は身を引き、身体の建築を支えます。「Cyclops」はオウエンスを挑発者ではなく、ファッションを社会思想の形態として用いる哲学者として明らかにしました。
ランウェイの外でも、リック・オウエンスは閉じた宇宙を築いています。彼とミシェル・ラミーとのパートナーシップはミューズに導かれるものではなく、錬金術的です。共に、過激な整合性によって支配される世界を構築しています。家具、建築、本、ショー、言葉の間の沈黙さえも同じ倫理に従います。偶然はなく、すべては意図的なのです。
リック・オウエンスは大衆の承認を追い求めませんでしたが、カルト的人気を獲得しました。彼の服は従来の美を拒む人々、他者性を力と理解する人々によって選ばれます。彼は奇妙なモノを作るからアヴァンギャルドの王になったのではなく、他者が恐れて名付けられないものに形を与えたからこそそうなったのです。
スピードと欲望に取り憑かれた業界の中で、リック・オウエンスは別のものを提供します。それはじっくりと自己と向き合うこと。彼の服は人生を楽にしません。
ただ、より誠実にするのです。そしてそこに彼の絶対的な権威があります。
