ラグジュアリーファッションハウスの変革の波
過去6ヶ月、ファッション界ではトップラグジュアリーブランドでのクリエイティブディレクターの任命が前例のない波を迎えました。2024年末から2025年初頭にかけて、多くのハウスが長年のデザイナーに別れを告げ、新しい才能を迎え入れることになりました。これは、変化し続ける市場に直面しているラグジュアリーブランドの反映です。年齢層の高い高級消費者はますます慎重になり、一方で若い世代は新鮮な体験を求めています。それに応じて、ファッション界の大手ブランドは新しいクリエイティブリーダーシップに賭け、自らのアイデンティティを再活性化して消費者を引き寄せようとしています。
シャネルの新しい章: ヴァージニ・ヴィアールからマティュー・ブラジへ
最も注目を集めた移行の一つはシャネルでの出来事でした。2024年6月、ヴァージニ・ヴィアール（2019年のカール・ラガーフェルドの死去以降、デザインスタジオを率いてきた30年のシャネルベテラン）はアーティスティックディレクターを辞任しました。6ヶ月間、業界では「ファッションで最も望ましい職」と噂されていた次の後任についての話題が飛び交いました。このサスペンスは2024年12月、シャネルがマティュー・ブラジを新しいクリエイティブチーフとして発表したことで終わりを告げました。ブラジは、ボッテガ・ヴェネタでの称賛された経歴を受けて新たな視点を持ち込むことになり、シャネルが内向きに進んできた時代からの変化をもたらします。彼は、オートクチュールからプレタポルテまでシャネルのコレクション全体を監督し、最初のコレクションは2025年10月に発表される予定です。ファッション業界の内情者たちは興奮を持って反応しました。ブラジのボッテガでの任期は現代的な職人技とクールな洗練に特徴づけられており、シャネルの次の章にとって有望な特性と見なされています。彼の任命は、シャネルに新しいクリエイティブエネルギーを吹き込もうとする戦略的なシフトを示唆しており、ヴィアールの静かな、伝統重視のアプローチからの変化を表しています。ブラジがシャネルのクラシックなコードを彼自身の革新的な感性とどのようにバランスさせるのか、全ての目が注がれています。
グッチの波乱の移行と復活の模索
グッチでは、過去数年がクリエイティブリーダーシップのジェットコースターのようでした。2022年末、名高いクリエイティブディレクターアレッサンドロ・ミケーレが7年間の華々しいキャリアの後に去り、ブランドのエクレクティックでマキシマリズムのアイデンティティを定義しました。ミケーレの退任により大きな靴が空いた中、親会社のケリングは比較的無名であったヴァレンティノのベテラン、サバト・デ・サルノを2023年に新たに任命しました。デ・サルノの美学はよりミニマリストに傾いており、ミケーレの派手なスタイルからの急激な転換でした。彼の任務は、グッチのイメージを再調整し、よりクリーンでクラシックなルックで減少する売上を回復させることでした。しかし2025年初頭、実験は失敗していることが明らかになりました。2025年2月に、グッチはサバト・デ・サルノが2年足らずで退任することを発表しました。これは、グッチの2024年Q3の収益が25%減少し、富裕層の消費者を再び呼び戻す必要があることが背景にあります。業界の反応は、グッチが次に大胆なクリエイティブな方向性を模索する可能性があることを示唆しており、ブランドの話題を復活させるために高名なデザイナーを引き寄せることを狙っているかもしれません。グッチのリーダーシップが新しいクリエイティブビジョンを探す中で、ブランドはその代表的な冒険心と市場の進化する要求をどのように調和させるかという課題に直面しています。結果は、グッチの今後のコレクションとトレンドセッターとしての地位を取り戻す能力を形作ることになるでしょう。
ロエベ、新たな才能を求めてアンダーソンが去る
最近の変化が必ずしも苦境にあるブランドに関するものだけでなく、次の野心的な動きの兆しも含んでいます。アートフルなレザー製品とユニークな現代的美学で知られるスペインの高級ブランドロエベは、2025年3月に驚くべき発表をしました。成功を収めた11年の後、クリエイティブディレクターであるジョナサン・「J.W.」・アンダーソンはロエベを去り、伝統的なラベルをパリファッションウィークの人気ブランドに変貌させました。数日後、ロエベは広く噂されていたことを確認しました。ニューヨークのプロエンザ・シュルラーの創設者であるジャック・マコロウとラザロ・ヘルナンデスのデザインデュオが共同クリエイティブディレクターとして引き継ぐことになります。このアメリカのコンビは、2025年4月からロエベのウィメンズ、メンズ、アクセサリーライン全体を全面的に担当します。彼らの任命はファッション界で拍手喝采を受け、多くの人々が彼らの洗練された「ダウンタウン・クール」の感性がロエベのクラフトとコンセプトとの完璧な組み合わせであると見なしています。マコロウとヘルナンデスにとって、この動きは彼らが20年以上かけて築いたプロエンザ・シュルラーのラベルから離れることを意味します。業界の観察者は、ロエベの親会社LVMHが二人の証明されたデザイン実績を活かしてロエベの勢いを保とうとしていると推測しています。一方、J.W. アンダーソンの退任は、彼が別のLVMHのトップブランドに移る可能性が高いという噂を呼び起こしています。彼は近い将来、ディオールのクリエイティブヘルムを取ると広く見られています。その憶測が現実になれば、ファッションリーダーシップにおけるさらなる大きな変化を意味します。短期的には、ロエベの今後のコレクションは、プロエンザ・シュルラーの創設者がブランドのアイデンティティに彼らのスタンプを押す中で、注視されることになります。アンダーソンの革新の遺産を守りつつ、ハウスの新しい章を書くことを目指します。
バレンティノの大胆な交替: ピッチョーリ退任、ミケーレ就任
もう一つの重要な変化がバレンティノで起こり、最も称賛されるクリエイティブの任期であっても、やがて移行が訪れることを示しています。2024年3月、ピエルパオロ・ピッチョーリ（バレンティノを批評家の称賛で導いてきたロマンティックなオートクチュールのビジョンを持って）は、会社で27年（うち8年間は単独のクリエイティブディレクターとして）を経て辞任しました。数日後、バレンティノはアレッサンドロ・ミケーレを新しいクリエイティブディレクターとして任命し、業界を驚かせました。ミケーレは前年度にグッチから静かに退任しており、ローマに拠点を置くメゾンにとっては注目の選択でした。この動きは戦略的に賢明であると見なされています。バレンティノの一部はケリングが所有しており、ミケーレを迎え入れることで、時代の最も特異なデザイナーの一人を活用することになります。彼は2024年中頃にバレンティノのために初のコレクションを発表し、ハウスのエレガントなDNAに彼のドラマとエクレクティシズムへの感覚を吹き込みました。この組み合わせに対する反応は大体楽観的で、ミケーレの想像力豊かなアプローチがバレンティノのプレタポルテやアクセサリーラインを活気づけ、若いファッションに敏感なオーディエンスにアピールするだろうと考えられています。一方でピッチョーリが築いたオートクチュールの基盤の上に築くためにもなります。これは一つの主要なブランドから別の主要なブランドへスターコンディレクターがスムーズに移る稀な例であり、ラグジュアリーコングロマリットがそのタレントを入れ替えている広範な傾向を浮き彫りにしています。バレンティノが今後のシーズンに向けて準備を進める中、ブランドはピッチョーリの時代の時を超えたエレガンスを尊重しつつ、ミケーレのマキシマリストのひねりを組み合わせて新しいクリエイティブな方向性を設定する必要があります。
ジバンシィとアレクサンダー・マックイーンの新しい方向性
ラグジュアリーハウスは変化の時代を乗り越えるために新たなリーダーシップを求めています。2023年末、アレクサンダー・マックイーンは、創業者の死後13年にわたりマックイーンの遺産を支えたサラ・バートンに別れを告げました。ケリングは内部から昇進させることを選び、2023年10月に相対的に無名なシェーン・マグリルを新しいクリエイティブディレクターとして任命しました。マグリルはJWアンダーソンのチームの卒業生であり、世代交代を代表し、社内の才能を育成する継続的な戦略を示しています。彼の任務は、マックイーンに力強いクリエイティブな言語をもたらし、ユニークな遺産を称えることです。業界の反応は驚きと好奇心が入り混じったものでした。マックイーンは名の知られたデザイナーに代わって無名の人物を選び、継続性と新しいエネルギーを求めているのかもしれません。マグリルのデビューは、バートンの入念でアーカイブに基づく作品の上に徐々に築かれることが期待され、彼がマックイーンの未来にどのように自身のビジョンを築くのか、ファッション界は注目しています。
一方、ライバルのコングロマリットLVMHが所有するジバンシィでは、高名な人材の採用が注目を集めました。2024年9月、ジバンシィはサラ・バートンを新しいクリエイティブディレクターとして迎えることを発表しました。これは、3年間の任期を経て、ストリートウェア志向のマシュー・ウィリアムズが退任した後のことです。バートンは、マックイーンでのオートクチュールの職人技で称賛され、ジバンシィを宝石と呼び、アイコニックなパリのハウスに自身のビジョンをもたらすことに興奮を表明しました。彼女の到来は、ジバンシィを洗練されたテーラリングと詩的なデザインに戻す意図を示しており、ブランドのエレガントな遺産（オードリー・ヘプバーンのリトル・ブラック・ドレスの時代から）とウィリアムズの都市的な美学との明確なコントラストとなります。ファッション界の内情者は、バートンの任命をオートクチュールレベルのスキルと、グルーヴを見つけるのに苦労していた大手メゾンが融合することと見なし、興奮を持って迎えました。バートンが舵を取ることで、今後のジバンシィのコレクションは芸術性、構造、そしてドラマを強調し、ブランドが批評的に称賛されることに再び寄与することを期待しています。
バレンシアガ、騒動の中で堅持
他のブランドでの移行が相次ぐ中、バレンシアガはこの期間中にクリエイティブディレクターを変えなかったことが際立っています。しかし、戦略的な再調整は行いました。デムナ（デムナ・グヴァサリア）は、2015年にバレンシアガをリードして以来、2022年末に子供たちと露骨な小道具を特徴とした物議を醸す広告キャンペーンで厳しい批判を受けました。その反発は激しいものでしたが、デムナは役割に留まり、公の謝罪を行い、アプローチを変えることを誓いました。2023年初頭、彼は挑発的な刺激を避け、ハウスの洗練された遺産に焦点を当てることを述べました。実際、スキャンダル後の最初のコレクションは、バレンシアガの近年定義されたショック戦術を排除しました。しかし2023年末までに、デムナは再び代表的なサブバースでのユーモアを慎重に再導入し、ウェルネス文化を風刺する軽妙なロサンゼルスのショーを開催しました。ファッション業界の反応は賛否が分かれました。多くは改革へのコミットメントを称賛しましたが、他の人々はブランドが本当に変化を遂げるのか、それとも再び議論の渦に戻るのかを注意深く見守っていました。これまでのところ、バレンシアガの売上は若い消費者の間で回復しており、批判の中でもラベルの文化的な緩衝材を証明しています。ここからの教訓は、ケリングがバレンシアガに安定を選び、ビジョンを持ったデザイナーを支持し、彼が方向転換できると賭けたということです。今後のバレンシアガのクリエイティブ戦略は、過激でバイラルなセンスを持ち続けつつも、より高い感受性と抑制を持った均衡を見つけることに関わっているようです。クリエイティブディレクターの入れ替えが急速に行われている状況において、デムナとともに進み続けるバレンシアガの決定は、時にはブランドの進化が新しいリーダーシップではなく内なる反省から生まれることを強調しています。
その他の注目すべきクリエイティブな移動
ファッションのリーダーシップのいわゆるミュージカルチェアは、他の著名なハウスにも広がっています。ボッテガ・ヴェネタでは、マティュー・ブラジがシャネルに転職したことで、ブランドは彼の後任としてイギリスのデザイナー、ルイーズ・トロッターを任命しました。トロッターは2025年初頭にスタートする予定です。また、セリーヌでは、LVMHが2024年10月にヘディ・スリマンとの関係を解消し、ラルフ・ローレン出身のマイケル・ライダーを新しいクリエイティブディレクターに任命するという劇的な変化を見せました。この動きは、スリマンのセリーヌでの7年間にわたる統治を終わらせ、彼の独自の美学からの新しい方向性を目指していることを示唆しています。トム・フォードのラベルでも変動があり、2024年にデザイナーのピーター・ホーキングが2つのコレクション後に退任し、ファッションのベテランであるハイダー・アッカーマンがブランドのメンズ、ウィメンズ、アクセサリーを監督することになりました。一方、伝説的なクチュリエ、ジョン・ガリアーノは、批評家に称賛された10年間の仕事の後、メゾン・マルジェラから退任し、誰が彼のアバンギャルドな靴を埋めることができるのか、ファンを疑問に思わせています。これらの大きな変化でも小さな変化でも、すべては世代交代の真っ只中にある業界の物語に寄与しています。
大局: ファッションリーダーシップの新しい時代
これらのクリエイティブディレクターの移動を総合的に見ると、ファッション界の大きな変化を見出すことができます。トップラグジュアリーブランドは、クリエイティブな再活性化と市場の関連性を追求するために大胆な動きを恐れていません。場合によっては、コングロマリットがブランド間でスターデザイナーを交換し、興味を持たせ続けることが見られます（ミケーレがグッチからバレンティノに移る例やアンダーソンがディオールに移るという噂など）。他には、上昇する才能や信頼できる内部の人材を昇進させることで、内部から次のビジョンを育成しようとしています（マグリルがマックイーン、ブラジがもともとボッテガであったように）。また、独立系と著名ブランド間の相互作用の受け入れも見られます。プロエンザ・シュルラーのデザイナーがロエベに参加することは、この協力的な精神を示しています。もちろん、セレブや外部の採用（2023年にファレル・ウィリアムスがルイ・ヴィトンでメンズウェアを引き受けたことなど）は、ラグジュアリーコングロマリットが新しいオーディエンスとつながるために型を破る意欲を示しています。
ファッション業界はこれらの変化に対する反応が興奮と警戒の両方であることが分かります。新しいクリエイティブディレクターは期待を寄せ、今後のコレクションに対する関心を呼び起こしますが、彼らは創造的かつ商業的に成果を上げるための厳しいプレッシャーにも直面しています。次のシーズンに向けて、多くの象徴的なラベルのアイデンティティがリアルタイムで書き換えられているという実感があります。これらの新しいリーダーが、伝統あるハウスに新しい息吹を吹き込み、時代の流れを捉えることができるのでしょうか？グッチやシャネルのようなブランドはそれに期待を寄せていますが、バレンシアガのようなブランドは、既存のビジョンに堅持することも実行可能な道であることを示しています。
確かなことは、ファッションの「ミュージカルチェア」のクリエイティブディレクターを指摘したものはまだ終わっていないということです。この最近の任命や退任の動きは、業界がどれほどダイナミックで急速に変化しているかを強調しています。ファッションの愛好家にとって、今は観察する興奮の瞬間です。各移行は、ランウェイ上で異なるデザインアプローチをもたらすだけでなく、ラグジュアリーブランドが未来のためにどのように位置づけられているかという深い変化を反映しています。急速にトレンドが変化し、消費者の価値観が進化する時代においては、適切なクリエイティブリーダーシップがかつてないほど重要です。これらの高名なクリエイティブディレクターの変化は、新しいファッションリーダーシップの時代を示し、次のシーズンに見られるコレクション、ブランドイメージ、リテール体験を形作ることになるでしょう。
最終的には、これらの動きの成功は、新しいクリエイティブなビジョンが展開される際に判断されます。このデザイナーのミュージカルチェアの乱流が落ち着くと、世界は新たな方向性の下でどのファッションハウスが繁栄するのか、そしてどのファッションハウスが再び計画を練り直すことになるのかを見守っています。今のところ、ファッションにおいて唯一の常は変化であり、これは世界の最も有名なアトリエのトップで展開されています。
