今シーズン、パリはレガシー（伝統）の言葉を語りました。仕掛けもなく、ショックを与えようとすることもなく - - ただ自信に満ち成熟した感覚で、自らのDNAを育みながら今の精神に忠実であり続ける方法を示しました。
サンローラン
今回は、サンローランが、いかにブランドの個性を保ちながらも生き生きと進化できるかを見せてくれました。ランウェイに満開の紫陽花が咲き乱れる中、服はその空間の延長線上にあるかのようで - - ほんのりボヘミアンで、わずかにノスタルジック。しかし明確に現代的なラインが通っています。ゆったりとした肩幅、リボン、ジュエリー――すべてが単なる過去の引用ではなく、ヴァキャレロが数シーズンにわたり紡ぎ出してきた美の自然な進化でした。ブレイクスルーではなく、自信に満ちた声明でした。サンローランは自らが誰であるかを知り、ただ美しくあることを恐れないのです。
ドリス ヴァン ノッテン
今シーズン、ドリス ヴァン ノッテンは得意の領域である色彩の調和を再び見せてくれました。ジュリアン・クラウスナーが組み立てたパレットでは、黄色はアクセントではなくムードそのものでした。水玉、花柄、サイケデリックなモチーフ――すべてが溶け合いながらも一切の混沌を感じさせません。洗練と勇気、飾りと空間のバランスが絶妙なコレクションでした。刺繍、プリント、構造の中に、複雑さを調和させる技術を熟知した作り手の手腕を感じられました。
ディオール
ジョナサン・アンダーソンのディオールデビューは大きな声でありながらも抑制的でした。形で驚かせようとはせず、歴史、美学、そして自身のシグネチャーを巧みに織り交ぜました。コレクションは明確なアーカイブの引用を持ちつつ、アンダーソンが自然にもたらすヴァイラルな可能性も秘めていました。すべてが統一感をもって見え、エレガントで自信に満ち、正確でした。バッグ、ジュエリー、シューズなどアクセサリーも独立した存在感を放ち、綿密に考え抜かれた商業的でありながら美的に完璧なものでした。ディオールは群衆に迎合せず、それでも必然的に注目を集めるブランドなのです。
トム フォード
ハイダー・アッカーマンは、みんなが見たかったトム フォードデビューを的確に届けました。彼のボディ、ライン、そして官能性への理解が示されており、派手さなくして強烈なエネルギーを放っていました。きらめく素材、90年代へのオマージュ、トムフォードのアーカイブへの繊細なリファレンス――すべてがシャープで自信に満ちた構成に編み込まれています。アッカーマンはこのブランドで自然体に感じられ、模倣するのではなく、継続し、自身の洗練とコントロール感覚を加えています。フィットは完璧で、あらゆる動作に意図が感じられ、期待と現実が見事に合致した稀有なケースでした。
メゾン マルジェラ
グレン・マーテンスによるメゾン マルジェラのレディ・トゥ・ウェアデビューは、ブランドの歴史に対する細やかな配慮を示しました。過去のアーカイブを再解釈するのではなく、かつて作られながらも未発表だったデザインそのものを掘り起こしました。ランウェイに並んだのは、靴、箱型バッグ、太ももまであるブーツ――かつてはスケッチや試作段階にしかなかったピースです。コレクションはブランドのコードを受け継ぎ、テープの模倣、クリーンなライン、意図的な不完全さを携えています。最も印象的な演出は、モデルの口に飾られた金属のホチキス留めで、静かなロゴである4本のステッチを直接的に連想させました。今回は、その静寂がはっきりとレガシー（伝統）の言葉で語ったのです。
ロエベ
ジャック・マコロウとラザロ・ヘルナンデスによるロエベでのデビューは、認知されつつも活き活きとしていました。ハウスの精神を守りつつ、形やシルエットで遊び心あふれる実験を行い、手軽に話題になるポテンシャルのあるピースを生み出しました。履き心地の良いフットウェア、クシャっとしたテクスチャー、さりげない解体美学が際立ち、すべてがバランス良く、決して過剰ではありませんでした。結果として、生き生きとしたモダンで視覚的に魅力的なコレクションが完成し、着て見せることそのものが喜びとなりました。
コム デ ギャルソン
コム デ ギャルソンは改めて彼らの姿勢を明確にしました：コレクションは率直にアバンギャルドで、驚きとインスピレーションを与えます。ひとつひとつのルックはまるで美術館に飾られる準備ができているかのように、計算され尽くし精緻でした。縫い目、シルエット、ディテール――すべてが見事な技術で仕上げられ、演劇的かつ芸術的な感覚を携えています。その作品は排他的ながらも普遍的に響き、ニッチな芸術性が力となり、ショーを真の芸術体験へと昇華させました。
アン ドゥムルメステール
アン ドゥムルメステールのステファノ・ガリチは、彼のシグネチャーフォーミュラ - - グランジとロマンス - - に、今回は鮮やかな色彩を加えて戻ってきました。ミリタリージャケットがキーアイテムとして復活し、新たなトレンドの兆しを見せています。コレクションはメランコリックでありながらも細部に息づき、デザイナー自身の内面世界から直接生まれたかのようでした。仕上がりは完璧で、素材、シルエット、テクスチャーすべてが調和し、共鳴しながら解釈を誘うムードを作り出しています。
バレンシアガ
ピエールパオロ・ピッチョーリのバレンシアガデビューは、慎重かつ誠実でした。先代のクリストバル・バレンシアガ、ニコラ・ジェスキエール、デムナ・ヴァザリアのコードを書き換えることなく、それらをひとつの有機的なコレクションに溶け込ませました。ひと目でわかるリファレンスがありながら過剰ではなく、本当に着やすいピースが並びました。ピッチョーリは、継承について強い声明を出しつつも、現代的で実用的であることが可能であることを証明し、リアルライフに即したバレンシアガを示しました。
シャネル
マチュー・ブラジィのシャネルデビューは、ハウスの真のリブートのように感じられました。セットデザインは完璧で、服の本質を引き立てながらも注意を奪わず、ムードを見事に演出しました。ついにシャネルウーマンは朽ちていくグレーのツイードから離れ、新鮮でエレガント、そして間違いなくパリらしい何かを纏えるようになりました。今シーズン最も強烈なデビューの一つであり、ハウスのレガシーを敬いながらも鮮やかにモダンへと生まれ変わらせました。
このパリ・ファッションウィークは、主要なファッションハウスたちが自らの遺産を自信をもって受け入れつつ、現代に合わせて解釈していることを証明しました。コレクションはバランス良く、エレガントで新鮮、ディテールやシルエットへの細やかな配慮が光っていました。伝統と現代性の調和が感じられ、ファッションハウスが進化しつつ自身に忠実であり続けられることを示しています。
