本季巴黎时装周仿佛悬浮在两股力量之间：对已经典时代的怀旧与商业时尚的低调务实。大多数品牌并不试图创造新的语言，而是在不断打磨自己的密码，精炼熟悉的理念，直到达到绝对的清晰。
有些秀场像精心导演的视觉盛宴，有些则依赖于对细节的极致关注。但整体而言，一个策略显而易见：降低风险，更加掌控美学。
圣罗兰全新FW26系列几乎没有革命性突破 - - 这正是它的力量所在。本季腰线更低，甚至延伸至皮草大衣之外。此外，品牌持续完善其标志性配方：锐利剪裁、内衣风廓形，以及那份低调却无法忽视的性感魅力。
这是一场极具诱惑力的系列，更多依靠氛围而非新意。圣罗兰的秀场几乎有催眠般的魔力。即便理念在各季之间变化不大，渴望沉浸于这一美学世界的热情从未消退。
Acne Studios最新系列像是一幅当代时尚元素的拼贴画。点缀着Miu Miu的影子，同时又融合了Jonathan Anderson及他在Loewe的设计风格。解构主义与职场穿搭相遇，打造出故意混合的美学。
品牌不拘泥于固有DNA，而是采用不同策略：将当季最强设计理念融合成一个容易搭配的衣橱。加上稍微亲民的价格，这也解释了为何Acne Studios依然深受时尚圈喜爱。
汤姆·福特的新系列唤起一段电影般的叙事。想象一对情侣住在宽敞的别墅，配以皮质立方沙发、全景大窗和黑白摄影。他们之间的纽带不再是爱，而是一种冷静、近乎冰冷的欲望。
多个造型微妙地呼应汤姆·福特重新定义古驰时期的风格 - - 尤其是锐利剪裁的西装和超细腰带。没有革命，但无疑优雅。
对于Alaïa而言，本季标志着Pieter Mulier任期的收官篇章。系列忠于他的审美：雕塑般的连衣裙、理性而性感的气质，以及丰富的饱和色彩。Mulier的标志在于他对廓形的驾驭，这个结局完美体现了这一理念。没有惊喜，只有纯粹的美。如今，业内期待新任设计师如何引领品牌未来，以及Mulier将如何影响范思哲的未来。
施雅芙丽（Schiaparelli）FW26系列继续探索人类与动物边界。雕塑般的造型格外引人注目，廓形几乎以解剖学方式凸显人体曲线。对于成衣而言，如此复杂的结构依然罕见。一些廓形延续了前几季样式，但执行之精准，让重复感几乎不可察觉。
Mugler新季提出了一种不同的性感形式。创意总监Casey Cadwallader专注于雕塑般廓形和克制的叛逆极简主义。色彩偶尔呼应范思哲的华丽张扬。
尽管历来与Mugler相关联的戏剧化视觉已趋缓和，整个系列依然显得精心打造，且在商业层面上定位明确。
Balenciaga无疑深受Demna Gvasalia影响。他将品牌转化为文化现象，重新定义了其公众形象。
然而，如此强势的时代也不可避免地投下长长阴影。缺少了曾定义品牌的戏剧性与挑衅，新系列有逐渐被淡忘的风险。FW26系列包含受Cristóbal Balenciaga结构遗产启发的强力外套和皮革单品，但在缺乏话题和争议之下，品牌的磁吸力显得略为减弱。
由Matthieu Blazy设计的香奈儿（Chanel）最新系列，尝试解构品牌标志性元素。粗花呢西装大量亮相，有时几近夸张地唤起怀旧情绪。内衣美学被复杂地演绎。随着丰盈的红色连衣裙、优雅的美人鱼廓形和精致处理的白色粗花呢，整个系列逐渐找到节奏。
系列中还有对学院风的另类诠释：加长上衣搭配缩短下装，几乎呼应了Miu Miu的小迷你裙风格。就目前而言，这更像是一次探索阶段，而非明确的演进。
最后是Miu Miu。时尚界有个简单原则：如果大家谈论秀场布景和名人嘉宾的声音远大于服装本身，说明系列不过于突破。
造型颇为熟悉 - - 似曾相识于Miu Miu和Prada系列。但商业成功几乎已成定局。造型更简洁、更易搭配，精准对接品牌受众。对于Miu Miu女孩来说，这已经绰绰有余。
