موجة من التغيير في دور الأزياء الفاخرة
على مدار الستة أشهر الماضية، شهد عالم الموضة موجة غير مسبوقة من التغييرات في مديري الإبداع في العلامات التجارية الفاخرة الكبرى. من أواخر عام 2024 إلى أوائل عام 2025، ودع عدد كبير من دور الأزياء مصمميهم القدامى ورحبت بمواهب جديدة، مما يعكس قطاعًا في حالة تحول. تأتي هذه التغييرات بينما تواجه العلامات التجارية الفاخرة أسواقًا متغيرة - حيث أصبح المتسوقون من الأجيال السابقة أكثر حذرًا، بينما يتوق الأجيال الشابة لتجارب جديدة. استجابةً لذلك، تراهن أكبر العلامات التجارية في الموضة على قيادة إبداعية جديدة لإعادة تنشيط هويتها وجذب المستهلكين.
فصل جديد في شانيل: من فيرجيني فيار إلى ماثيو بليزي
كانت واحدة من أكثر الانتقالات جذبًا للعنوان في شانيل. في يونيو 2024، استقالت فيرجيني فيار - وهي قديمة في شانيل منذ 30 عامًا وقد قادت الاستوديو التصميمي منذ وفاة كارل لاغرفيلد في 2019 - من منصبها كمديرة فنية. على مدار ستة أشهر، كانت المناقشات في الصناعة تدور حول من سيتولى "أكثر الوظائف المرغوبة في الموضة". انتهت هذه الإثارة في ديسمبر 2024 عندما أعلنت شانيل عن ماثيو بليزي كمدير إبداعي جديد. يجلب بليزي، الذي جاء من فترة مشهورة في بوتيغا فينيتا، وجهة نظر جديدة بعد سنوات من الإدارة الداخلية في شانيل. من المقرر أن يشرف على جميع مجموعات شانيل - من الهوت كوتور إلى الملابس الجاهزة - وسيدشن رؤيته مع أول مجموعة متوقع طرحها في أكتوبر 2025. استجاب المطلعين على الموضة بحماس: حيث تم تعريف فترة بليزي في بوتيغا بالحرفية الحديثة والأناقة الباردة، وهي سمات تُعتبر واعدة لفصل شانيل التالي. تشير تعيينه إلى تحول استراتيجي لشانيل، مما يدل على رغبة في إدخال طاقة إبداعية جديدة بعد النهج الهادئ الذي اتخذته فيار، الذي يركز على التراث. الآن، تتجه الأنظار إلى كيفية توازن بليزي بين الرموز الكلاسيكية لشانيل وإحساسه الابتكاري الخاص.
التحول العصيب في غوتشي والبحث عن الانتعاش
في غوتشي، كانت السنوات القليلة الماضية عبارة عن رحلة صعود وهبوط في القيادة الإبداعية. في أواخر عام 2022، غادر المدير الإبداعي الشهير ألساندرو ميشيل غوتشي بعد سبع سنوات رائعة عرّفت الهوية المتنوعة والعصرية للعلامة التجارية. تركت مغادرته أحذية كبيرة لتملأ، وقررت شركة كيرينغ (التي تملك غوتشي) تعيين ساباتو دي سارنو - وهو مُصمم غير معروف نسبيًّا من فالنتينو - لقيادة الدفة في عام 2023. كان جمال دي سارنو يميل أكثر نحو الأسلوب البسيط، مما يمثل تحولاً حادًا عن أسلوب ميشيل المبهج. كانت مهمته إعادة ضبط صورة غوتشي واستعادة المبيعات المتدنية بمظهر أنظف وأكثر كلاسيكية. ومع ذلك، بحلول أوائل عام 2025، أصبح واضحًا أن هذه التجربة كانت تتعثر. في فبراير 2025، أعلنت غوتشي أن ساباتو دي سارنو سيغادر العلامة بعد أقل من عامين، وسط جهود لإعادة عكس مبيعاتها الضعيفة. كانت هذه التغييرات مدفوعة بانخفاض قدره 25% في إيرادات غوتشي في الربع الثالث من عام 2024 والضغط لجذب المتسوقين الأثرياء مرة أخرى - الأمر الذي كان بمثابة جرس إنذار. تشير ردود فعل الصناعة إلى أن غوتشي قد تبحث عن اتجاه إبداعي أكثر جرأة في المستقبل، ربما تتجه نحو مصمم بارز لإحياء ضجة العلامة التجارية. في الوقت الذي تبحث فيه قيادة غوتشي عن رؤية إبداعية جديدة، تواجه العلامة التجارية تحدي التوازن بين روحها الجريئة المميزة واحتياجات السوق المتطورة. سيكون لهذا النتيجة تأثير على مجموعات غوتشي القادمة وقدرتها على استعادة مكانتها الرائدة في عالم الموضة.
لويس فيتون تتوجه نحو مواهب جديدة بعد departure أندرسون
لم تكن جميع التغييرات الأخيرة تتعلق بالعلامات التجارية المتعثرة - بل تشير إلى خطوات طموحة لاحقة. أعلنت دار الأزياء الإسبانية لويس فيتون، المعروفة بمنتجاتها الجلدية الفنية وجماليتها الحديثة الغريبة تحت إشراف جوناثان أندرسون، عن إعلان مفاجئ في مارس 2025. بعد 11 عامًا ناجحة للغاية، انفصل المدير الإبداعي جوناثان "J.W." أندرسون عن لويس فيتون، تاركًا وراءه فترة تحول فيها العلامة التجارية التقليدية إلى واحدة من المفضلات في أسبوع الموضة بباريس. بعد أيام قليلة، أكدت لويس فيتون ما تم التكهن به على نطاق واسع: أن ثنائي التصميم جاك مكولوف ولاذارو هيرنانديز (مؤسسا برونزا شولر في نيويورك) سيتوليان منصب المديرين الإبداعيين المشاركين. سيتولى الثنائي الأمريكي المسؤولية الإبداعية كاملة عبر خطوط لويس فيتون للنساء والرجال والإكسسوارات بدءًا من أبريل 2025. تم الإشادة بتعيينهم في دوائر الموضة، حيث يرى الكثيرون أن حسهم الأنيق "البرجوازية العملية" يتماشى بشكل مثالي مع مزيج الحرفية والمفهوم في لويس فيتون. بالنسبة لمكولوف وهيرنانديز، يعني هذا الانتقال التخلي عن العلامة التجارية برونزا شولر التي بنوها على مدار عقدين. يتكهن المراقبون أن شركة لويس فيتون الأم، LVMH، تعتمد على سجل ثنائي التصميم المثبت لمواصلة زخم لويس فيتون. في هذه الأثناء، أشعلت مغادرة ج.و. أندرسون الحديث عن توجهه إلى دار أخرى في LVMH - حيث يُتوقع على نطاق واسع أن يتولى القيادة الإبداعية في ديور في المستقبل القريب. إذا تحقق هذا الشائعات، فستكون بمثابة تحول كبير آخر في قيادة الموضة. على المدى القصير، ستكون مجموعات لويس فيتون القادمة تحت مراقبة دقيقة بينما يضع مؤسسو برونزا شولر بصمتهم على هوية العلامة التجارية، في محاولة للحفاظ على إرث أندرسون في الابتكار أثناء كتابة فصل جديد للدار.
خطوة جريئة في فالنتينو: بيكيولي خارج وميشيل داخل
جاء تغيير رائد آخر في فالنتينو، مما يوضح كيف حتى أغلب الفترات الإبداعية الم admired تتغير في النهاية. في مارس 2024، استقال بيير باولو بيكيولي - الذي قاد فالنتينو إلى إشادة نقدية برؤيته الرومانسية للأزياء الراقية - بعد 27 عامًا في الشركة (وثماني سنوات كمدير إبداعي وحيد). بعد أيام قليلة، صدمت فالنتينو الصناعة بتعيين ألساندرو ميشيل كمدير إبداعي جديد. جاء ميشيل، الذي خرج من مغادرته الهادئة من غوتشي قبل عام، كخيار بارز للمنزل القائم في روما. كانت هذه الخطوة تُعتبر استراتيجية ذكية: فالنتينو مملوكة جزئيًا لـ Kering، وجلب ميشيل استغل واحدة من أكثر المواهب تصميمًا تميزًا في تلك الحقبة. قدّم مجموعته الأولى لفالنتينو في منتصف عام 2024، حيث أضاف بصمته للحمض النووي الأنيق الخاص بالدار بجاذبيته الدرامية وعشقه للتنوع. كانت ردود الفعل على هذا التعاون إيجابية إلى حد كبير - ويُحتمل أن يجدد أسلوب ميشيل الخلاق خطوط فالنتينو للملابس الجاهزة والإكسسوارات، وجذب جمهورًا أصغر مهتمًا بالموضة، بينما يبني على الأساس الذي أسسه بيكيولي في الأزياء الراقية. إنها حالة نادرة لترقية مصمم بارز من علامة تجارية كبرى إلى أخرى، مما يبرز اتجاهًا أكثر اتساعًا للإمبراطوريات الفاخرة في نقل المواهب بين حظائرها. بينما تستعد فالنتينو لمواسمها القادمة، تتوازن العلامة التجارية بين احترام إرث بيكيولي في الأناقة الخالدة مع لمسة ميشيل المميزة من التفاؤل، وهي تركيبة يمكن أن تحدد اتجاهًا إبداعيًا جديدًا للعلامة التجارية.
اتجاهات جديدة في جفينشي وألكسندر ماكوين
تتطلع دور الأزياء الفاخرة أيضًا إلى قيادة جديدة للتنقل عبر الأوقات المتغيرة. في أواخر عام 2023، ودّع ألكسندر ماكوين سارة بورتون، المصممة المحبوبة التي حافظت على إرث ماكوين لمدة 13 عامًا بعد وفاة مؤسسها. اختارت Kering الارتقاء من داخل الشركة، حيث عيّنت سيان مكجير كمدير إبداعي جديد في أكتوبر 2023. يمثل مكجير، وهو خريج فريق JW Anderson، تحولًا في الجيل واستراتيجية مستمرة لرعاية المواهب الداخلية. مهمته هي تقديم لغة إبداعية قوية لماكوين مع الاحترام لإرثها الفريد، وفقًا لمدير العلامة التجارية. كان رد فعل الصناعة مزيجًا من المفاجأة والفضول - بدلًا من اسم بارز، اختار ماكوين شخصًا تحت الرادار، ربما بهدف الاستمرارية والطاقة الجديدة دون أعباء نجم كبير. من المتوقع أن يبني مكجير في الظهور على أعمال بورتون الدقيقة المستوحاة من الأرشيف، وستراقب عالم الموضة عن كثب كيفية تحديد رؤيته الخاصة لمستقبل ماكوين.
في هذه الأثناء، في جفينشي، التي تملكها مجموعة LVMH المنافسة، أحدث تعيين بارز ضجة. في سبتمبر 2024، أعلنت جفينشي أن سارة بورتون ستتولى منصب المديرة الإبداعية الجديدة. جاء ذلك بعد استقالة ماثيو ويليامز، الذي كان يحمل رؤية تتجه نحو الأزياء الشارعية، بعد فترة ثلاث سنوات واجهت تقييمات مختلطة. عبرت بورتون، المشهورة بحرفيتها في تصميم الأزياء الراقية في ماكوين، عن أنها تعتبر جفينشي جوهرة وأنها متحمسة لتقديم رؤيتها إلى الدار الباريسية الأيقونية. أشارت وصولها إلى تحول مدروس لجفينشي بعيدًا عن التصميم الدقيق إلى فنون التصميم والشعرية، متماشياً مع إرث العلامة التجارية الأنيق (من حقبة فستان أودري هيبورن الأسود الصغير) أكثر مما كان يشغل ويليامز من جمالية حضرية. استقبل المطلعون على الموضة الخبر بحماس، حيث يرون أن تعيين بورتون يعد دمجًا بين الحرفية على مستوى الأزياء الراقية مع دار كبيرة واجهت صعوبة في العثور على خطها. مع بورتون على رأس الأمور، ترتفع التوقعات بأن مجموعات جفينشي القادمة ستبرز الفن والتدقيق ولمسة من الدراما، مما قد يعيد وضع العلامة كمفضلة نقدية.
بالنسياغا تحافظ على ثباتها وسط الجدل
على عكس الاضطرابات التي شهدتها دور الأزياء الأخرى، لم تغير بالنسياغا مديرة إبداعية خلال هذه الفترة - لكنها قامت بإعادة ضبط استراتيجية. جاء ديمنا (ديمنا غفاساليا)، الذي قاد بالنسياغا منذ عام 2015، تحت النيران في أواخر 2022 بسبب حملة إعلانات مثيرة للجدل تتعلق بالأطفال والملحقات الصريحة. كانت الانتقادات شديدة، ومع ذلك، ظل ديمنا في منصبه، موجهًا اعتذارات عامة ومتعهداً بتغيير نهجه. في أوائل 2023، صرح بأنه سيتجنب الأساليب الاستفزازية وسيركز على تراث الدار من تصميم الأزياء الراقية. بالفعل، كانت أول مجموعة له بعد الفضيحة خالية من التكتيكات المفاجئة التي كانت قد عرّفت أعوام بالنسياغا الأخيرة. ومع ذلك، بحلول أواخر 2023، بدأ ديمنا بحذر إعادة تقديم حسه الساخر المتفرد - على سبيل المثال، تنظيم عرض ساخر في لوس أنجلوس يسخر من ثقافة الرفاهية. كانت ردود فعل صناعة الموضة تجاه ملحمة بالنسياغا مختلطة. أثنى الكثيرون على الالتزام بالإصلاح، بينما راقب الآخرون بحذر ما إذا كانت العلامة التجارية ستقوم بتغيير موقفها أم ستعود إلى الجدل. حتى الآن، تعافت مبيعات بالنسياغا بين المستهلكين الشباب، مما يثبت أن وجود العلامة الثقافي الهائل لا يزال قائمًا على الرغم من الانتقادات. الدرس المستفاد هو أن كيرينغ اختارت الاستقرار لبالمياء، حيث دعمت مصممًا ذو رؤية وأتمنت بأنه يستطيع تصحيح المسار. في المستقبل، يبدو أن الاستراتيجية الإبداعية لبالمياه تتعلق بالعثور على التوازن - الحفاظ على الحساسيات الجريئة والفيروسية التي جعلتها ظاهرة، لكن مع إيلاء اهتمام أكبر وحذر. في مشهد يضج بتغييرات سريعة للمديرين الإبداعيين، يبرز قرار بالنسياغا بالاستمرار مع ديمنا أن تطور العلامة التجارية في بعض الأحيان يأتي من introspection بدلاً من القيادة الجديدة.
تغييرات إبداعية بارزة أخرى
امتد تغير القيادة في عالم الموضة إلى العديد من المنازل البارزة الأخرى أيضًا. في بوتيغا فينيتا، أدى مغادرة ماثيو بليزي إلى شانيل إلى قيام العلامة التجارية بتعيين المصممة البريطانية لويز تروتر كخليفة له، حيث من المقرر أن تبدأ تروتر عملها في أوائل عام 2025. في سيلين، قامت LVMH بإجراء تغيير دراماتيكي في أكتوبر 2024 من خلال إنهاء العلاقة مع هيدي سليمان - المعروف بأسلوبه المستند إلى الروك - وتعيين مايكل رايدر (الذي كان سابقاً في Ralph Lauren) كمدير إبداعي جديد. أنهت هذه الخطوة فترة حكم سليمان التي استمرت سبع سنوات في سيلين وتوحي بأن الدار قد تهدف إلى اتجاه جديد بعد سنوات من أسلوبه الفريد. شهدت علامة توم فورد أيضًا اضطرابات: في عام 2024، غادر المصمم بيتر هوكينغ بعد مجموعتين فقط، وتم تعيين خبير الموضة هيدير أكرمان للإشراف على ملابس العلامة التجارية، وملابس النساء والإكسسوارات. في نفس الوقت، أحدث couture الأسطوري جون غاليانو ضجة بقراره ترك ميزون مارجيل بعد عشر سنوات من العمل المتميز، مما جعل المعجبين يتساءلون من يمكنه ملء حذائه المتقدم. كل هذه التغييرات، كبيرة أو صغيرة، تضيف إلى سرد صناعة الموضة التي تمر بمرحلة تحول جيلية.
الصورة الكبيرة: عصر جديد من القيادة في الموضة
مجتمعة، تشير هذه التغييرات في المديرين الإبداعيين إلى تحولات أكبر عبر مشهد الموضة. من الواضح أن العلامات التجارية الفاخرة الكبرى ليست خائفة من اتخاذ خطوات جريئة في سبيل تجديد الإبداع والحفاظ على صلتها بالسوق. في بعض الحالات، تقوم الشركات بتبادل المصممين النجوم بين العلامات التجارية لإبقاء الإثارة عالية (كما يبدو مع ميشيل من غوتشي إلى فالنتينو، أو شائعات حول أندرسون إلى ديور). في حالات أخرى، تقوم الشركات بترقية المواهب الناشئة أو المقربين الموثوقين، على أمل تنشئة الرؤية الجديدة من الداخل (مكجير في ماكوين، بليزي الأصلي في بوتيغا). هناك أيضًا اتجاه للتعاون بين العلامات التجارية المستقلة والبرجوازية البارزة - مصممو برونزا شولر الذي انضموا إلى لويس فيتون exemplifies هذا الروح التعاونية. وبالطبع، تعيينات المشاهير والخارجيين (مثل Pharrell Williams الذي تولى تصميم الملابس الرجالية في Louis Vuitton في 2023) تُظهر أن الوحوش الفاخرة مستعدة لكسر القالب للتواصل مع جماهير جديدة.
كان رد فعل صناعة الموضة على هذه التغييرات مزيجًا من الحماس والحذر. تولد المديرات الإبداعيات الجدد ضجة وتوقعات لإصدارات المجموعات القادمة، لكنهن يواجهن أيضًا ضغوطًا شديدة لتحقيق النجاح من حيث الإبداع والربحية، غالبًا في مواعيد نهائية غير متسامحة. بينما نتوجه نحو الموسم القادم، هناك إحساس ملموس بأن هوية العديد من العلامات التجارية الأيقونية يُعاد كتابتها في الوقت الحقيقي. هل ستقوم هذه القيادات الجديدة بإضفاء الحياة الجديدة إلى دور الأزياء التراثية ولفت الأنظار نحو الروح المعاصرة؟ تراهن علامات مثل غوتشي و شانيل على ذلك، بينما تُظهر علامات أخرى مثل بالنسياغا أن إعادة الرهان على رؤية قائمة قد تكون أيضًا مسارًا قابلاً للتطبيق.
الأمر المؤكد هو أن "الكراسي الموسيقية" في مجال الموضة بين المديرين الإبداعيين لم تنتهِ بعد. تسليط الضوء على انطلاق هذه التغييرات الأخيرة يوضح كم أن الصناعة ديناميكية ومتغيرة بسرعة. بالنسبة لعشاق الموضة، إنه لحظة مثيرة للمشاهدة. كل انتقال لا يُعلن عن نهج تصميم مختلف على المنصة فحسب، بل يعكس أيضًا تحولات أعمق في كيفية تموضع العلامات التجارية الفاخرة نحو المستقبل. في عصر يتم تعريفه بدورات الاتجاه السريعة والقيم المتطورة للمستهلكين، أصبح وجود القيادة الإبداعية المناسبة أكثر أهمية من أي وقت مضى. تشير هذه التغييرات البارزة للمديرين الإبداعيين إلى عصر جديد من القيادة في الموضة، عصر سيحدد المجموعات، وصور العلامات التجارية، وتجارب التجزئة التي سنراها في المواسم القادمة.
في النهاية، ستُقيم نجاح هذه التحركات عندما تتكشف الرؤى الإبداعية الجديدة. مع استقرار الغبار من هذه اللعبة الموسيقية لتغييرات المصممين، ينتظر العالم لترى أي من دور الأزياء ستزدهر تحت اتجاهها الجديد - وأي منها قد تجد نفسها مرة أخرى في مرحلة التخطيط. في الوقت الراهن، يبقى التغيير هو الثابت الوحيد في عالم الموضة، وهو يتكشف في قمة أشهر ورش العمل في العالم.
