Rei Kawakubo ist eine der einflussreichsten und rätselhaftesten Persönlichkeiten der zeitgenössischen Mode. Als Gründerin von Comme des Garçons hinterfragt sie seit Jahrzehnten alles, was wir üblicherweise mit Kleidung verbinden: Schönheit, Körper, Struktur, Geschlecht. Ihre Arbeit dreht sich nicht um Trends – sie ist eine Suche. Form als Frage. Kleidung als Sprache der Ideen.
Der Anfang: Schwarz als neue Bedeutung
1981 präsentierte Kawakubo ihre erste Kollektion in Paris. Sie war fast komplett schwarz, mit Löchern, Asymmetrien und rauen Texturen – Kleidungsstücke am Rande der Auflösung. Kritiker nannten es „Hiroshima-Chic“, was nicht als Lob gemeint war. Rückblickend markierte dieser Moment jedoch eine Wende. Eine Erklärung, dass Mode Schönheit, Perfektion und idealisierte Körper ablehnen kann – und dennoch tiefgreifend kraftvoll bleibt.
Comme des Garçons: eine Marke, die denkt
Trotz wachsendem kommerziellem Erfolg (insbesondere durch die zugänglichere PLAY-Linie) strebten die Hauptkollektionen von Comme des Garçons nie danach an, im konventionellen Sinne „tragbar“ zu sein. Sie bewegen sich irgendwo zwischen Mode, Skulptur und Theater.
Kawakubo erklärt ihre Ideen selten – sie schafft Raum zur Interpretation. Sie versucht nicht zu gefallen. Und genau deshalb ist ihre Arbeit so bedeutsam.
Schlüsselkollektionen: Vom Körper zur Abstraktion
1997 – Body Meets Dress, Dress Meets Body
Diese bahnbrechende Kollektion brachte das, was viele später als „Anti-Silhouette“ bezeichneten. Gepolsterte Wölbungen unter Stretchstoffen verzerrten die menschliche Form und erzeugten unnatürliche Volumen und Konturen. Kawakubo stellte die Fetischisierung des weiblichen Körpers infrage – ein Kleid musste den Körper nicht verschönern, es konnte ihn neu definieren.
2005 – Broken Bride
Eine der emotional aufgeladensten und theatralischsten Kollektionen von ihr. Tiefrote Kleidungsstücke, fragmentarische Formen, Schichten, die an zerrissene Brautkleider erinnern. Die Braut hier ist keine romantische Figur, sondern eine Opferfigur – teils Ikone, teils Geist, teils Relikt. Eine Studie über Ritual, Erinnerung und kulturelle Symbolik.
2012 – Two Dimensions
In dieser Kollektion sahen die Models aus, als seien sie einer Zeichnung entsprungen. Flache Silhouetten, cartoonhafte Konturen – eine Meditation über das visuelle Selbst in einer Bilderkultur. Ein menschlicher Körper in zwei Dimensionen: Bild überwältigt Identität.
2020 – Not Making Clothes
Kawakubo erklärte öffentlich, sie wolle „nicht einfach nur noch Kleidung machen“. Diese Kollektion war mehr Performancekunst als Mode, mit abstrakten Formen und architektonischen Strukturen statt traditioneller Kleidung. Ein stiller, aber radikaler Protest gegen den Konsumismus – und eine Rückkehr zum Wesentlichen: die Idee als Herz der Kreation.
2017 – Institutionelle Anerkennung
Rei Kawakubo wurde erst die zweite lebende Designerin (nach Yves Saint Laurent), die mit einer Einzelausstellung im The Met geehrt wurde. Sie lehnte jegliche biografischen oder kontextuellen Texttafeln ab – gezeigt wurden ausschließlich die Kleider. 140 Looks, die in thematische Dialoge gesetzt wurden: Mode/Anti-Mode, Schönheit/Groteske, Design/Nicht-Design. Es war mehr als Anerkennung – eine klare Botschaft: Ihre Arbeit gehört in den Kanon zeitgenössischer Kunst und Gedankenwelt.
Nicht nur Kleidung – ein Erlebnis
Comme des Garçons ging es nie darum, „gut auszusehen“. Es geht darum, wie du dich fühlst, wenn du etwas trägst, das alle Regeln bricht. Wie du den Körper wahrnimmst, wenn Kleidung nicht mehr schmeichelt, sondern transformiert. Rei Kawakubo wollte nie Teil des Systems sein – sie wollte es neu denken. Und genau darin liegt ihre Kraft.
Wenn du Mode suchst für Komfort, Ästhetik oder Trends – kann Comme des Garçons herausfordernd wirken. Aber wenn du Tiefe, Dialog und kreatives Risiko suchst – dann wartet Rei Kawakubo schon auf der anderen Seite auf dich.
