릭 오웬스(Rick Owens)는 결코 기분 좋게 보이려고 하지 않았습니다. 그의 패션은 승인받기 위해 존재하지도, 애정을 갈구하지도 않습니다. 당당히 서 있으며 무겁고, 수치심이 무엇인지 알고 외면하지도 않습니다. 바로 그 점이 그를 특별하게 만들었습니다. 단순한 트렌드 디자이너가 아닌 내면 저항의 건축가가 된 이유입니다.
그의 이야기는 윤기 나는 시작이 아니라 소외에서 출발합니다. 캘리포니아 출신, 가톨릭 신앙, 종교적 죄책감, 몸을 통제의 장소로 여기는 시선. 오웬스는 일찍부터 아름다움이 장식이 아닌 훈련임을 깨달았습니다. 긴장감이고, 불편함을 감수하는 의식적인 선택입니다. 그는 어둠 속에서 지하 가게를 위한 가죽 재킷을 만들며 일하다가, 파리 보그가 그 어둠 속에서 부정할 수 없는 무언가를 발견하면서 주목받았습니다. 그는 쉽게 소비되었기 때문에가 아니라 피할 수 없는 존재이기 때문에 상승했습니다.
릭 오웬스의 미학은 고딕 스타일 그 자체가 아닙니다. 그것은 존재의 상태로서의 고딕입니다. 길게 늘어진 실루엣, 드러난 어깨, 비대칭, 재질은 재, 콘크리트, 뼈를 닮았습니다. 그의 옷은 몸을 꾸미는 것이 아니라 정면으로 맞섭니다. 착용자가 자신의 육체적 존재를 인지하게 만듭니다. 그 힘은 바로 여기에 있습니다. 패션이 장식에서 의식으로 전환되는 순간입니다.
그의 작업은 꾸준히 신체의 정치성에 뿌리를 두고 있습니다. 오웬스 세계관에서 남성성은 공격적이지 않습니다. 연약하고 드러나며 종종 왜곡된 모습입니다. 여성성은 부드럽지 않습니다. 엄청난 위엄입니다. 젠더는 슬로건이 아니라 형태를 통해 무너집니다. 그의 실루엣은 이분법, 계절, 시간을 초월합니다.
그의 신화를 구성하는 핵심에는 릭 오웬스를 디자이너에서 문화적 힘으로 만든 세 가지 컬렉션이 있습니다.
FW 2003 트러커(Trucker). 이것이 되돌릴 수 없는 전환점이었습니다. 트러커 컬렉션으로 릭 오웬스는 틈새시장을 위한 디자이너에서 한 시대를 대표하는 디자이너가 되었습니다. 가죽 재킷은 입기도 전에 이미 과거를 품은 듯 보였고, 길게 늘어진 비율과 거친 질감, 낭만을 걷어낸 어둠이 특징이었습니다. 좋아 보이려는 이들을 위한 옷이 아니었죠. 트러커는 지적인 잔인함을 패션에 도입하며 언더그라운드를 정당화했고, 아방가르드에 육체를 부여했습니다.
SS 2014 비셔스(Vicious)는 런웨이를 정치적 영역으로 탈바꿈시켰습니다. 모델들은 단순히 걷는 것이 아니라 발을 구르며 소리와 리듬, 대립을 만들어냈습니다. 이는 수동적인 아름다움과 전통적인 패션 신체 위계에 대한 거부였습니다. 쇼는 누가 강력하고 가시적일 수 있는지에 대한 기대를 산산조각 냈습니다. 오웬스는 의상뿐 아니라 몸짓으로 말했습니다. 패션이 저항의 행위가 되고, 몸이 선언이 되는 순간이었습니다.
SS 2016 사이클롭스(Cyclops)는 그의 공동체에 대한 사유의 절정을 표시했습니다. 모델들은 서로를 짊어지고, 살아있는 건축물처럼 연결되어 있었습니다. 개인주의에 집착하는 세상에서 상호 의존성에 대한 명상이었습니다. 옷은 뒤로 물러나 신체의 건축을 돕는 역할을 했죠. 사이클롭스는 오웬스를 도발자가 아니라 패션을 사회적 사유의 형태로 삼는 철학자로 드러냈습니다.
런웨이 너머에서 릭 오웬스는 닫힌 세계를 만듭니다. 그의 미셸 라미(Michèle Lamy)와의 파트너십은 뮤즈 중심이 아니라 연금술적입니다. 두 사람은 급진적인 일관성 아래 하나의 세계를 구축합니다. 가구, 건축, 서적, 쇼, 심지어 말과 말 사이의 침묵까지 같은 윤리를 따릅니다. 우연은 없고 모든 것이 의도적입니다.
릭 오웬스는 대중적인 승인을 좇지 않았지만 컬트적인 존재가 되었습니다. 그의 옷은 전통적인 아름다움을 거부하는 이들, 그리고 다름을 힘으로 이해하는 이들이 선택합니다. 낯선 대상을 만드는 것이 아니라 사람들이 두려워 이름 짓지 못한 것을 형태로 제공했기에 아방가르드 패션의 왕이 된 것입니다.
속도와 욕망에 길든 산업 속에서 릭 오웬스는 또 다른 무엇인가를 제안합니다. 자신과의 느린 대면입니다. 그의 옷은 삶을 편하게 만들지 않습니다.
대신 더 정직하게 만듭니다. 그곳에 그의 절대적 권위가 존재합니다.
