의류가 예술 작품이 되는 그 드문 순간.
2000년대 초반만 해도, 당시로서는 모험적인 시도였다 – 80년대와 90년대의 반항적인 분위기를 뒤로 한 채 말이다. 오직 진정한 아방가르드 예술가들만이 감히 그런 도약을 감행했다. 루이비통은 그 시절 여전히 전통적인 럭셔리의 상징이었다: 보수적이고, 유산이 깊으며, 갑작스러운 변화에 저항하는 브랜드였다.
하지만 1998년에 모든 것이 바뀌었다. 마크 제이콥스가 지휘봉을 잡으면서부터다. 젊고, 미국 출신이며 프랑스 전통에 얽매이지 않은 그는 브랜드를 내부부터 새롭게 탈바꿈시켰다. 그리고 예상치 못한 것에서 시작했다 – 바로 예술이었다.
2001년. 스티븐 스프라우스: 그래피티를 선언문으로
스티븐 스프라우스는 평범한 예술가가 아니었다. 그는 펑크, 뉴욕의 거리 문화, 언더그라운드에서 나온 인물이었다. 마크 제이콥스는 그에게 신성한 캔버스, LV 모노그램을 맡겼다. 그리고 스프라우스는 상상도 못 할 일을 감행했다 – 그것에 스프레이 페인트를 칠한 것이다. “Louis Vuitton”이라는 네온 낙서는 클래식 패턴을 날것의 혼돈으로 탈바꿈시켰다.
초기 그래피티 백들은 거의 신성모독처럼 보였다. 하지만 그 점이 그들을 강력하게 만들었다. 갑자기 럭셔리는 손댈 수 없는 대상이 아니라, 시끄럽고 어지럽고 살아 움직이는 존재가 되었다. 2009년, 스프라우스가 세상을 떠난 후 마크 제이콥스는 그 컬렉션을 추모하며 재출시했다. 혁신적인 아이디어가 어떻게 유산이 될 수 있는지를 보여주는 증거였다.
2003년. 무라카미 다카시: 모노그램의 테크니컬 컬러 변주
스프라우스가 루이비통을 펑크로 만들었다면, 무라카미 다카시는 그것을 장난스럽게 변화시켰다. 2003년, 애니메이션에서 영감을 받은 '슈퍼플랫' 미학으로 유명한 일본 예술가는 멀티컬러 모노그램을 선보였다: 흰색과 검은색 캔버스에 33가지 선명한 색상이 프린트되었다.
LV 가방은 마치 달콤한 사탕처럼 보였다. 그것은 혁명이었고 – 한때 엄숙했던 럭셔리 아이콘이 미소를 배우기 시작한 순간이었다. 이후 수년간 무라카미는 벚꽃, 큼지막한 눈을 가진 만화 캐릭터들을 추가했고, 심지어 루이비통의 짧은 애니메이션도 감독했다. 이 콜라보레이션은 10년 이상 지속되며 패션에 대한 기존 개념을 근본적으로 재정의했다.
멀티컬러 라인은 2000년대의 대표적인 잇백이 되었다 – 파리스 힐튼, 제시카 심슨, 그리고 모든 타블로이드 표지에 등장했다. ‘즐거운 럭셔리’라는 개념을 도입하며 패션이 대중문화와 거리낌 없이 교감할 수 있는 길을 열었다.
2012년. 쿠사마 야요이: 점 속에 담긴 무한
일본의 또 다른 목소리, 그러나 완전히 다른 에너지. 쿠사마 야요이의 예술은 집착적이고, 명상적이며, 깊이 개인적이다. 그녀의 폴카 도트 – 끝없이 반복되는 점들은 그녀의 정신 상태와 우주관을 모두 반영한다.
2012년, 마크 제이콥스는 쿠사마를 영입했고, 곧 LV 가방들은 강렬하고 리드미컬한 점들로 뒤덮였다: 빨강, 흰색, 노랑, 검정. 단순한 컬렉션이 아니었다 – 이동하는 설치 미술이었다. 심지어 LV 매장 창문조차 점무늬 꿈의 풍경으로 변신했다.
10년 뒤인 2022년, 이 협업은 더욱 크고 대담하게 돌아왔다. 니콜라스 제스키에르는 점들을 3D 메탈릭으로, 기술적으로 정교하게 재탄생시켰다. 파리에서는 창가에 쿠사마의 애니메트로닉 생명 크기 인형이 등장했다. 이것은 단순한 패션이 아니라 경의였다. 디자인, 시간, 집착 사이의 다리였다.
2017년. 제프 쿤스: 손 안의 박물관
쿤스는 루이비통을 위해 새로운 작품을 창조하지 않았다 – 그는 거장들의 작품을 빌려왔다. 마스터스 컬렉션에서 그는 다 빈치, 티치아노, 루벤스, 반 고흐, 프라고나르의 작품들을 가방 위에 직접 인쇄했다.
가장 문자 그대로의 의미에서 착용 가능한 예술이었다. 각 그림 옆에는 작가의 이름이 금박 대문자로 새겨졌다. 여기에 쿤스의 키치 서명인 반짝이는 풍선 개 키체인이 마무리 요소였다.
이 컬렉션은 논쟁을 불러일으켰다. 어떤 이들에게는 찬란한 경의였고, 다른 이들에게는 순수한 상업주의였다. 하지만 바로 그 긴장이 쿤스의 아이덴티티다: 고급과 대중, 신성함과 피상성을 혼합하며 묻는다 – 모나리자가 핸드백 위에 있다면, 여전히 걸작일까?
마크 제이콥스가 2013년 루이비통을 떠날 때, 단순히 컬렉션만 남기지 않았다 – 그는 청사진을 남겼다.
패션이 단순한 상업이나 트렌드가 아니라 하나의 매체라는 청사진. 협업과 모순, 문화적 대화가 공존하는 갤러리 같은 곳.
루이비통은 더 이상 단순한 여행가방이나 핸드백이 아니다. 그것은 이동하는 전시, 대화를 시작하는 도구, 그리고 움직이는 캔버스다.
