이번 시즌, 파리는 유산의 언어로 말했습니다. 과장 없이, 충격을 주려는 시도 없이 - 자신감 있고 성숙한 방식으로 브랜드 고유의 DNA를 발전시키면서도 현재의 정신에 충실한 모습을 보여주었습니다.
생로랑
이번 시즌, 생로랑은 어떻게 브랜드가 인지도를 유지하면서도 생명력을 가질 수 있는지를 보여주었습니다. 런웨이를 가득 채운 수국 사이에서, 옷들은 그 분위기의 연장선 같았습니다 - 약간 보헤미안적이고, 약간은 향수를 자극하지만 명확한 현대적인 선을 지녔죠. 넓은 어깨, 리본, 주얼리 - 모두 과거의 아카이빙 인용구가 아니라, 몇 시즌 동안 바카렐로가 완성해온 아름다움의 자연스러운 진화였습니다. 혁신은 아니었지만, 자신감 넘치는 선언이었죠: 생로랑은 자신이 누구인지 알고 있으며 단순히 아름답다는 것에 당당합니다.
드리 스반 노튼
이번 시즌, 드리 스반 노튼은 다시 한 번 그의 장기를 발휘했습니다 - 색채를 노래하게 만들었죠. 줄리안 클라우스너가 구성한 팔레트에서 노란색은 단순한 포인트가 아니라 분위기 자체였습니다. 물방울 무늬, 플로럴, 사이키델릭 모티브 - 모든 요소가 조화롭게 섞이면서도 혼란스럽지 않았습니다. 세련됨과 대담함, 장식과 여백의 균형을 이루는 컬렉션이었죠. 자수, 프린트, 디자인 디테일에서 복잡함을 조화롭게 만드는 장인의 손길이 느껴졌습니다.
디올
조나단 앤더슨의 디올 데뷔는 강렬하면서도 절제된 모습이었습니다. 그는 형태로 충격을 주려 하지 않고, 오히려 역사, 미학, 자신만의 시그니처를 엮어냈죠. 컬렉션에는 뚜렷한 아카이브 참조가 담겨 있으면서도, 앤더슨이 자연스럽게 가져오는 바이럴한 잠재력 역시 두드러졌습니다. 모든 것이 일관되고 - 우아하며, 자신감 넘치고, 정확했습니다. 액세서리는 독자적인 존재감을 발휘했습니다: 가방, 주얼리, 신발 - 세심하게 고민되어 실용적이면서도 미적으로 완벽했죠. 군중에 영합하지 않지만 확실히 시선을 사로잡는 디올이었습니다.
톰 포드
하이더 애커만은 모두가 기대했던 톰 포드 데뷔를 정확히 선보였습니다. 컬렉션은 몸과 선, 관능에 대한 그의 이해를 전달했습니다 - 과시적이지 않으면서도 강력한 에너지를 담아냈죠. 반짝이는 원단, 90년대에 대한 오마주, 톰 포드의 아카이브를 은은하게 참조한 요소들이 날카롭고 확신에 찬 구성을 이뤘습니다. 애커만은 이 하우스에서 자연스럽게 느껴집니다: 모방이 아니라 이어가는 동시에 자신만의 세련미와 통제력을 더하죠. 핏은 완벽했고, 모든 제스처는 의도적이었습니다 - 기대와 현실이 만나 드문 경우의 완벽한 조화를 이뤘어요.
메종 마르지엘라
글렌 마튼스가 메종 마르지엘라 레디투웨어에 데뷔하며 브랜드의 역사를 세심히 살폈습니다. 아카이브를 재해석하기보다는 실제로 한 번도 공개되지 않았던 디자인들을 발굴해 무대 위에 올렸죠 - 신발, 박스형 가방, 허벅지까지 오는 부츠 등, 이전에는 스케치나 시제품으로만 존재하던 아이템들입니다. 컬렉션은 하우스의 코드인 테이프 모방, 깔끔한 선, 의도적인 불완전함을 담고 있었습니다. 가장 강렬한 제스처는 모델들의 입가에 끼워진 금속 스테이플로, 침묵의 로고를 상징하는 네 가닥 바느질을 직접적으로 연상시켰습니다. 이번에는 그 침묵이 유산의 언어로 말했죠.
로에베
잭 맥컬러와 라자로 에르난데스가 로에베에서 선보인 데뷔 컬렉션은 익숙하면서도 생생했습니다. 하우스의 정신을 보존하는 동시에 형태와 실루엣에 유쾌한 실험을 가미해, 손쉽게 바이럴될 만한 아이템들을 창조했죠. 신발, 주름진 텍스처, 부드러운 해체감이 두드러졌으며 - 모두 균형을 이루며 결코 과하지 않았습니다. 그 결과는 밝고 현대적이며 시각적으로 매혹적인 컬렉션이었으며, 입고 뽐내기에 완벽했습니다.
꼼데가르송
꼼데가르송은 다시 한번 그들의 접근 방식을 분명히 했습니다: 이번 컬렉션은 변명 없는 아방가르드 그 자체로, 형태가 놀라움과 영감을 주었죠. 각 룩은 마치 박물관에 전시될 준비를 마친 듯 - 매우 세심하고 정밀하게 만들어졌습니다. 봉제선, 실루엣, 디테일 - 모두 대가의 솜씨로, 연극적이고 예술적인 감성을 담아내며 특별하면서도 모두에게 울림을 주었습니다. 틈새 예술성이 힘이 되어, 패션쇼를 진정한 예술적 경험으로 승화시키는 드문 순간이었습니다.
앤 드뮐미스터
스테파노 갈리치가 앤 드뮐미스터에서 다시 한번 그의 시그니처 공식을 선보였습니다 - 그런지와 로맨스의 조화, 이번에는 컬러의 폭발과 함께. 밀리터리 재킷이 핵심 아이템으로 돌아와, 트렌드를 이끌 준비가 되어 있었습니다. 컬렉션 전체가 멜랑콜리하면서도 생생한 디테일을 담고 있었으며, 디자이너의 내면 세계에서 직접 태어난 듯했습니다. 실행은 완벽했고, 원단, 실루엣, 텍스처가 조화를 이루며 공감대를 형성하고 해석을 초대하는 무드를 만들어냈습니다.
발렌시아가
피에르파올로 피치올리의 발렌시아가 데뷔는 침착하면서도 진솔했습니다. 그는 발렌시아가부터 니콜라 제스키에르, 뎀나 그바살리아까지 이어온 전임자들의 코드를 새로 쓰지 않고, 한데 어우러진 유기적인 컬렉션을 완성했죠. 일관성이 느껴졌으며, 명확한 참조가 있었지만 과하지 않았고, 진정으로 착용 가능한 피스들이었습니다. 피치올리는 유산에 관해 강한 메시지를 전하면서도 현실적이고 관련성 있는 발렌시아가를 보여주며, 실생활을 위한 준비가 된 모습을 증명했습니다.
샤넬
마티유 블레이지가 샤넬에서 보여준 데뷔는 진정한 리부트 같았습니다. 세트 디자인은 완벽해서 옷에 집중할 수 있게 분위기를 조성해주었죠, 시선을 빼앗지 않고 오히려 옷의 정수를 돋보이게 했습니다. 마침내 샤넬 여성은 낡은 회색 트위드를 벗어 던지고 신선하고 우아하며 파리정신이 확실히 묻어나는 옷을 입을 수 있게 되었습니다. 이번 시즌 최고의 데뷔 중 하나로, 하우스의 유산을 기리면서 활기차게 현대화시키는 갱신이었습니다.
이번 파리 패션위크는 주요 패션 하우스들이 유산을 자신감 있게 다루면서 오늘날의 세상에 맞게 재해석하고 있음을 증명했습니다. 컬렉션들은 균형 잡히고 우아했으며 신선한 느낌을 줬고, 디테일과 실루엣에 깊은 신경을 썼습니다. 이번 시즌은 전통과 현대성 사이의 조화를 느끼게 하며, 패션 하우스가 진화하면서도 본질에 충실할 수 있다는 메시지를 전달했습니다.
