اتسم أسبوع الموضة في باريس لموسم ربيع/صيف 2027 بالوداعات والعودة إلى الأرشيف والتجريب الإبداعي. فبينما تصرّ بعض دور الأزياء على صون هويتها، تمضي أخرى في تغييرها تدريجياً إلى حدّ يصعب معه التعرّف إليها. بعض المجموعات تستحق التمعّن في كل تفصيلة فيها، فيما تذكّرنا أخرى بأن الخياطة المتقنة وحدها لا تجعل الموضة مثيرة للاهتمام بالضرورة.
Dior
يواصل Jonathan Anderson استكشاف الرهافة والخفة اللتين قدّمهما في مجموعته السابقة للأزياء الرجالية. جاكيتات الأورغانزا، والفساتين غير المتناظرة، والتنانير ذات الحواف الممزقة، والقصّات الزهرية، كلها طوّرت لغته الجمالية المميزة.
هذه المرة، جعل المصمم أفكاره أكثر قابلية للارتداء وجاذبية من الناحية التجارية، من دون أن يقدّم جديداً جذرياً. ومع عدد المجموعات المطلوب من بيوت الأزياء الكبرى تقديمه اليوم، تبدو هذه الاستمرارية مفهومة تماماً.
Maison Margiela
جعل Glenn Martens من تجديد المنزل الفكرة المحورية لمجموعته الأخيرة، محوّلاً فوضى موقع البناء إلى رؤية جمالية قائمة بذاتها. كورسيهات من الكرتون، وفساتين مصنوعة من الستائر، وقطع ملطخة بالطلاء، ولوحات تلتف حول الجسد، وأدوات مطبخ معدنية تُستخدم كـإكسسوارات.
كل شيء يبدو غير مستقر في مكانه، أو يبرز من تحت القماش، أو يأتي وكأنه غير مكتمل عن قصد. لكن خلف هذه الفوضى الظاهرية نهج مدروس بعناية في التفكيك، يعيد Maison Margiela إلى الروح التجريبية لمؤسس الدار.
Saint Laurent
انتهى العصر الذهبي لـSaint Laurent تحت إدارة Anthony Vaccarello بالقدر نفسه من البهاء الذي بدأ به. وللمرة الأخيرة، عاد المصمم إلى قصّاته المميزة: أكتاف مبالغ فيها، وتنانير قلم رصاص، وفتحات صدر عميقة، وكعوب شاهقة. تلألأ الجلد والبروكار واللاتكس والحرير بالذهبي قبل أن تفسح المجال للأسود. وأضاف ظهور Charlotte Gainsbourg الأخير طبقة أخرى من المشاعر إلى العرض. كانت وداعاً جميلاً للجمالية التي عرّفت Saint Laurent طوال العقد الماضي، وإحدى أكثر لحظات الموسم قوة.
Dries Van Noten
أثبت Julian Klausner مرة أخرى براعته في مزج الطبعات المعقدة واللا تماثل والأقمشة متفاوتة الأوزان. وكانت طبعات إعلانات العطور، المصممة لتشبه ملصقات الأفلام الكلاسيكية، لافتة على وجه الخصوص. وعلى الرغم من غنى الألوان وتراكب الخامات، بدت المجموعة راقية وأنثوية. إنه ذلك النوع من العروض الذي تستحق فيه التفاصيل المنفردة اهتماماً لا يقل عن الإطلالات الكاملة.
Balenciaga
استندت مجموعة Pierpaolo Piccioli الأخيرة لـBalenciaga مجدداً إلى أرشيف Cristóbal Balenciaga وإلى قصّات Nicolas Ghesquière من عام 2006. الدانتيل والبيبلوم والنسب المميزة جاءت هنا بتفسير أكثر تحفظاً، يكاد يكون معقماً. لكن كلما أصبحت الأشكال أبسط، فقدت قدراً كبيراً من شخصيتها الأصلية. ترك Piccioli خلفه مجموعة متقنة تقنياً، لكنها بعيدة عاطفياً، كاشفاً عن نقطة الضعف الأساسية في مقاربته للدار: الإفراط في الحذر قادر على تجريد حتى أكثر المراجع الأرشيفية تميّزاً من روحها.
كشفت هذه العروض الخمسة مدى دقة الخط الفاصل بين احترام إرث دار الأزياء والوقوع في أسر هذا الإرث. نجح بعض المصممين في تحويل الرموز المألوفة إلى لغة شخصية، فيما افتقر آخرون إلى الثقة اللازمة لتجاوزها. في الجزء الثاني، ننتقل إلى العلامات التي تبحث عن توازنها الخاص بين التجريب والجاذبية التجارية ورؤية جديدة للأزياء النسائية.
