Die Paris Fashion Week Frühjahr/Sommer 2027 stand im Zeichen von Abschieden, Archivzitaten und kreativen Experimenten. Während manche Modehäuser ihre Identität unbedingt bewahren wollen, verändern andere sie nach und nach bis zur Unkenntlichkeit. Einige Kollektionen laden dazu ein, jedes Detail genauer zu betrachten; andere erinnern daran, dass makelloses Tailoring allein Mode noch nicht spannend macht.
Dior
Jonathan Anderson führt die Weichheit und Leichtigkeit weiter, die er bereits in seiner vorherigen Herrenkollektion angelegt hatte. Organza-Jacken, asymmetrische Kleider, Röcke mit ausgefransten Säumen und florale Silhouetten entwickelten seine unverkennbare Handschrift weiter.
Diesmal machte der Designer seine Ideen tragbarer und kommerziell attraktiver, ohne grundlegend Neues hinzuzufügen. Angesichts der Menge an Kollektionen, die große Modehäuser heute liefern sollen, ist diese Konsequenz durchaus nachvollziehbar.
Maison Margiela
Glenn Martens machte die Wohnungsrenovierung zum zentralen Thema seiner jüngsten Kollektion und verwandelte Baustellenchaos in eine eigene Ästhetik. Korsetts aus Pappe, Kleider aus Vorhängen, farbbespritzte Looks, um den Körper gewickelte Gemälde und Küchenutensilien aus Metall als Accessoires.
Alles sitzt ein wenig schief, ragt unter dem Stoff hervor oder wirkt bewusst unfertig. Hinter dieser scheinbaren Unordnung steckt ein präzise durchdachter Umgang mit Dekonstruktion, der Maison Margiela dem experimentellen Geist seines Gründers wieder näherbringt.
Saint Laurent
Die goldene Ära von Saint Laurent unter Anthony Vaccarello endete so spektakulär, wie sie begonnen hatte. Ein letztes Mal griff der Designer seine Signature-Silhouetten auf: überzeichnete Schultern, Bleistiftröcke, tiefe Dekolletés und schwindelerregend hohe Absätze. Leder, Brokat, Latex und Seide glänzten in Gold, bevor Schwarz die Bühne übernahm. Charlotte Gainsbourgs letzter Auftritt verlieh der Show zusätzliche emotionale Wucht. Es war ein schöner Abschied von jener Ästhetik, die Saint Laurent im vergangenen Jahrzehnt geprägt hatte, und einer der stärksten Momente der Saison.
Dries Van Noten
Julian Klausner bewies erneut sein Gespür für das Zusammenspiel aus komplexen Prints, Asymmetrien und Stoffen in unterschiedlichen Gewichtungen. Besonders auffällig waren die Parfumwerbungs-Prints, die an Vintage-Filmplakate erinnerten. Trotz der reichen Farbpalette und vielschichtigen Texturen wirkte die Kollektion souverän und feminin. Eine Show, bei der die einzelnen Details genauso viel Aufmerksamkeit verdienten wie die kompletten Looks.
Balenciaga
Pierpaolo Picciolis letzte Kollektion für Balenciaga bezog sich erneut auf die Archive von Cristóbal Balenciaga und auf die Silhouetten, die Nicolas Ghesquière 2006 prägte. Spitze, Schößchen und markante Proportionen erhielten eine zurückgenommene, fast sterile Interpretation. Mit den reduzierteren Formen ging allerdings viel von ihrem ursprünglichen Charakter verloren. Piccioli hinterließ eine technisch überzeugende, emotional jedoch distanzierte Kollektion und legte damit die zentrale Schwäche seines Ansatzes für das Haus offen: Zu viel Vorsicht kann selbst den bemerkenswertesten Archivzitaten ihre Persönlichkeit nehmen.
Diese fünf Shows zeigten, wie schmal der Grat zwischen Respekt vor dem Erbe eines Modehauses und der Einschränkung durch eben dieses Erbe sein kann. Manche Designer verwandelten vertraute Codes in etwas sehr Eigenes, anderen fehlte der Mut, sich davon zu lösen. In Vol. 2 geht es um die Marken, die ihr eigenes Gleichgewicht zwischen Experiment, kommerzieller Relevanz und einer neuen Vision von Womenswear suchen.
