Esta temporada, París habló el idioma del legado. Sin artificios, sin intentos de sorprender - solo una comprensión segura y madura de cómo desarrollar su propio ADN mientras se mantiene fiel al espíritu presente.
Saint Laurent
En esta ocasión, Saint Laurent mostró cómo una marca puede seguir siendo reconocible y a la vez estar llena de vida. En medio de hortensias que llenaban la pasarela, las prendas parecían una continuación del ambiente - ligeramente bohemio, algo nostálgico, pero con una línea moderna y definida. Hombros anchos, lazos, joyas - todo no como citas de archivo, sino como una evolución natural de la belleza que Vaccarello ha ido creando durante varias temporadas. No fue una revolución, sino una declaración segura: Saint Laurent sabe quién es y no teme simplemente ser bello.
Dries Van Noten
Esta temporada, Dries Van Noten hizo una vez más lo que mejor sabe hacer: hacer cantar el color. Julian Claussner armó una paleta donde el amarillo no era un acento, sino un estado de ánimo. Lunares, flores, motivos psicodélicos - todo se mezclaba, pero nunca era caótico. Fue una colección que equilibró refinamiento y audacia, ornamento y espacio. En el bordado, los estampados y la construcción se percibía la mano de alguien que sabe cómo hacer que la complejidad sea armoniosa.
Dior
Jonathan Anderson debutó en Dior con una propuesta poderosa pero contenida. No intentó sorprender con la forma, sino que tejió historia, estética y su propia firma. La colección presentó claras referencias de archivo, al tiempo que mantuvo ese potencial viral que Anderson aporta naturalmente. Todo lucía cohesivo: elegante, seguro y preciso. Los accesorios destacaron por sí solos: bolsos, joyas, zapatos - meticulosamente pensados, comerciales pero perfectos estéticamente. Fue un Dior que no busca complacer a la multitud, pero que inevitablemente acapara la atención.
Tom Ford
Haider Ackermann entregó exactamente el debut de Tom Ford que todos querían ver. La colección transmitió su comprensión del cuerpo, la línea y la sensualidad - sin ostentación pero con energía poderosa. Tejidos brillantes, guiños a los 90, referencias sutiles al archivo de Ford - todo artesanalmente armado en una composición afilada y segura. Ackermann se siente natural en esta casa: no imita, sino que continúa, añadiendo su propio sentido de refinamiento y control. El ajuste fue impecable, cada gesto deliberado - un raro caso donde las expectativas se cumplen.
Maison Margiela
El debut de Glenn Martens en Maison Margiela prêt-à-porter fue un acto de atención a la historia de la marca. En vez de reinterpretar los archivos, literalmente rescató diseños que fueron creados pero nunca vistos. Ahora desfilaron por la pasarela: zapatos, un bolso en forma de caja, botas altas - piezas que antes solo existían como bocetos o prototipos. La colección mantuvo los códigos de la casa: imitaciones de cinta adhesiva, líneas limpias, imperfección intencional. El gesto más impactante - grapas metálicas en la boca de las modelos - hacía eco directo a los cuatro puntadas del logo silencioso. Esta vez, ese silencio habló - en el idioma del legado.
Loewe
El debut de Jack McCollough y Lázaro Hernández en Loewe fue a la vez reconocible y vibrante. Preservaron el espíritu de la casa mientras experimentaban juguetonamente con formas y siluetas, creando piezas con un potencial viral sin esfuerzo. El calzado, las texturas arrugadas y la deconstrucción suave destacaron - todo en equilibrio, nunca excesivo. El resultado fue una colección luminosa, moderna y visualmente deliciosa - hecha para vestir y para lucir.
Comme des Garçons
Comme des Garçons volvió a dejar claro su enfoque: la colección fue desafiante y vanguardista sin pedir disculpas, con formas que asombran e inspiran. Cada look parecía listo para un museo – tan deliberado y preciso en su ejecución. Costuras, siluetas, detalles – todos magistrales, con un sentido de teatro y arte que sigue siendo exclusivo pero universalmente conmovedor. Fue uno de esos raros momentos en los que el arte de nicho se convierte en poder, transformando un desfile en una verdadera experiencia artística.
Ann Demeulemeester
Stefano Gallici en Ann Demeulemeester retomó su fórmula característica - grunge y romance - esta vez con estallidos de color. Las chaquetas militares regresaron como piezas clave, listas para convertirse en tendencia. La colección se sintió melancólica pero viva en sus detalles, nacida directamente del mundo interior del diseñador. La ejecución fue impecable: telas, siluetas y texturas trabajaron en perfecta armonía, creando un estado de ánimo que resuena y invita a la interpretación.
Balenciaga
El debut de Pierpaolo Piccioli en Balenciaga fue medido y sincero. No reescribió los códigos de sus predecesores - desde Balenciaga hasta Nicolas Ghesquière y Demna Gvasalia - sino que los fusionó en una colección orgánica. Se sintió coherente: referencias evidentes pero sin sobrecarga, y piezas que realmente parecían usables. Piccioli demostró que es posible hacer una fuerte declaración sobre el legado mientras se mantiene relevante y práctico, mostrando un Balenciaga listo para la vida real.
Chanel
El debut de Matthieu Blazy en Chanel se sintió como un verdadero reinicio para la casa. El diseño del escenario fue impecable: creó el ambiente sin robar atención, potenciando la esencia de las prendas. Finalmente, la mujer Chanel puede dejar atrás los envejecidos tweeds grises y vestir algo fresco, elegante e inconfundiblemente parisino. Fue uno de los debuts más fuertes de la temporada: una renovación que honra el legado de la casa mientras la hace vibrante y moderna.
Esta Semana de la Moda en París demostró que las grandes casas de moda trabajan con confianza su herencia mientras la traducen para el mundo actual. Las colecciones se sintieron equilibradas, elegantes y renovadas, con profunda atención al detalle y la silueta. La temporada deja una sensación de armonía entre tradición y modernidad, mostrando que una casa de moda puede evolucionar y mantenerse fiel a sí misma.
