2027年春夏パリ・ファッションウィークは、別れ、アーカイブへのオマージュ、そしてクリエイティブな実験が交差するシーズンとなった。あるファッションハウスが自身のアイデンティティを守り抜こうとする一方で、それを見違えるほど変えていくブランドもある。細部まで目を凝らしたくなるコレクションもあれば、完璧なテーラリングだけではファッションを面白くできないことを改めて感じさせるコレクションもあった。
Dior
Jonathan Andersonは、前シーズンのメンズウェアで打ち出した柔らかさと軽やかさを引き続き探求している。オーガンザのジャケット、アシンメトリーなドレス、裂いたような裾のスカート、フローラルを思わせるシルエットが、彼ならではの美学をさらに発展させた。
今回は、根本的に新しいものを持ち込むのではなく、アイデアをより着やすく、商業的にも魅力的なかたちへと整えた。現在の大手メゾンに求められるコレクション数を考えれば、この一貫性はむしろ納得できる。
Maison Margiela
Glenn Martensは、住まいのリノベーションを最新コレクションの中心テーマに据え、工事現場の混沌をひとつの美学へと変えた。段ボールのコルセット、カーテンで仕立てたドレス、ペンキの跡が残る服、身体に巻きつけた絵画、そしてアクセサリーとして使われた金属製のキッチン用品。
どれも不自然に収まり、布地の下から飛び出し、あるいは意図的に未完成のように見える。だが、その一見した無秩序の奥には、緻密に考え抜かれたデコンストラクションの手法がある。Maison Margielaを、創業者が持っていた実験精神へと近づけるアプローチだ。
Saint Laurent
Anthony VaccarelloによるSaint Laurentの黄金時代は、その始まりと同じくらい鮮烈に幕を閉じた。デザイナーは最後に、自身を象徴するシルエットを見つめ直した。誇張したショルダー、ペンシルスカート、深いネックライン、そして空高くそびえるヒール。レザー、ブロケード、ラテックス、シルクはゴールドにきらめき、その後ブラックへと移り変わった。Charlotte Gainsbourgの最後の登場も、ショーにさらなる感情の層を添えた。過去10年のSaint Laurentを定義してきた美学への、美しく力強い別れ。そして今季屈指の瞬間だった。
Dries Van Noten
Julian Klausnerは今回も、凝ったプリント、アシンメトリー、異なる重さの素材を組み合わせる巧みさを見せた。とりわけ印象に残ったのは、ヴィンテージ映画のポスターを思わせる香水広告のプリント。豊かな色彩と幾重にも重なるテクスチャーを使いながらも、コレクションは洗練され、フェミニンだった。全身のルックと同じくらい、ひとつひとつのディテールをじっくり見たくなるショーだった。
Balenciaga
Pierpaolo PiccioliによるBalenciagaでの最後のコレクションは、Cristóbal Balenciagaのアーカイブと、2006年のNicolas Ghesquièreによるシルエットを再び参照した。レース、ペプラム、特徴的なプロポーションは、より抑制の効いた、ほとんど無菌的ともいえる解釈で提示された。しかし、フォルムを単純化するにつれ、本来備わっていた個性の多くが失われていった。Piccioliが残したのは、技術的には完成度が高いものの、感情的な距離を感じさせるコレクションだった。それは彼のメゾンへのアプローチにおける核心的な弱点も露わにしている。慎重すぎれば、どれほど特別なアーカイブへの参照であっても、その人格まで削ぎ落としてしまう。
この5つのショーは、メゾンの遺産を尊重することと、その遺産に縛られることの境界線がいかに細いかを示した。馴染みあるコードを自分自身の表現へと変えられたデザイナーもいれば、その先へ進む自信を持てなかった者もいる。Vol. 2では、実験性、商業性、そしてウィメンズウェアの新しいビジョンの間で、自分たちなりの均衡を探るブランドに目を向ける。
