패션 사진은 단순히 아름다운 이미지를 만드는 것을 넘어, 이야기를 전하고 감정을 전달하며 인물을 포착하는 예술입니다. 각 사진작가는 자신만의 언어를 발전시키며, 패션을 인간의 강인함, 자유, 그리고 연약함을 탐구하는 도구로 활용합니다.
헬무트 뉴턴은 베를린에서 태어나 어릴 때부터 사진에 매료되었습니다. 모더니스트 이브의 제자로서 스튜디오 기술을 익히고, 네거티브 작업과 리터칭을 마스터했죠. 그의 스타일은 동시대 작가들 사이에서 단연 돋보였는데, 뉴턴의 사진은 에로티시즘, 권력감, 그리고 차가운 미학이 절묘하게 어우러져 있었습니다.
부츠, 채찍, 안장, 박차, 사슬은 통제의 상징이 되었고, 하이힐과 가죽은 여성의 힘을 강조했습니다. 1960~70년대에는 프랑스 보그와 작업하며, 성과 화려함이 저속함 없이 어우러진 아이코닉한 이미지를 만들어냈습니다. 이브 생로랑 턱시도와 안장 시리즈는 그의 신념을 보여줍니다. 즉, 누드는 도발적이기보다 은유적이어야 한다는 것이죠.
패트릭 드마르셀리에(Patrick Demarchelier)는 노르망디에서 어머니와 네 형제와 함께 자랐습니다. 열일곱 살에 첫 카메라를 받고 독학으로 사진을 공부하기 시작했죠. 그는 이 직업을 육상 경기처럼 생각했는데, 매일 연습하고 실수를 하며 배워나가는 과정이라고 말했습니다.
스무 살이 되던 해 파리와 뉴욕으로 옮겨 사진 실험실, 모델 에이전시, 유명 패션 사진작가의 조수로 일하며 경력을 쌓았습니다. 1970년대 후반부터는 엘르(Elle)와 마리끌레르(Marie Claire)와 협업하며 커버와 광고 캠페인을 제작했습니다.
그의 스타일은 자연스럽고 부드러웠습니다. 드마르셀리에는 누드 사진을 촬영할 때 모델이 카메라를 잊을 정도로 자연스럽고 진솔한 순간을 포착했습니다. 이 접근 방식은 다이애나 비의 초상 사진과 같은 아이코닉한 작품을 탄생시켰으며, 그녀의 미소와 움직임, 내면의 강인함을 온전히 담아내며 영국 보그 커버를 장식해 그의 뛰어난 재능을 입증했습니다.
스티븐 마이젤(Steven Meisel)은 어릴 때부터 실제로 뮤즈들을 만나기를 원했습니다. 열두 살 때 그는 어린 시절의 아이콘인 트위기(Twiggy)를 만나 첫 사진을 찍었죠. 학교 졸업 후에는 파슨스(Parsons)에서 일러스트레이션을 공부하며 할스턴(Halston)에서 일하고 강사를 겸했습니다. 사진은 여전히 그의 열정이었고, 뉴욕에서 모델을 촬영하는 주말 취미로 시작했습니다.
이후 마이젤은 사진에 전념하게 됩니다. 그의 재능은 곧 주목받아, Seventeen 등 여러 매거진과 작업했고, Elite 소속 모델들과 협업했습니다. 또한 매드onna의 ‘Like a Virgin’(1984)과 마라이어 캐리의 ‘Daydream’(1995) 같은 상징적인 앨범 커버를 촬영했습니다. 1988년부터는 Vogue Italia의 수석 사진작가로 20년간 잡지의 스타일과 비전을 주도하며 패션과 사회적 메시지를 접목시켰습니다.
마이젤은 패션 이미지에 사회적 메시지를 녹여내는 것으로 유명합니다. ‘Supermodels in Rehabilitation’ 시리즈처럼 산업, 사회, 정치 문제를 도발적으로 다루었으며, 2008년 ‘Black Issue’ 커버는 나오는 손모델부터 새로운 세대까지 나오미 캠벨부터 조던 던까지 다양한 슈퍼모델을 담았습니다. 그의 사진은 단지 아름다움을 넘어서, 현실감과 깊이를 전하며 보는 이에게 울림을 선사합니다.
리처드 아베던(Richard Avedon)은 맨해튼에서 태어나 패션과 아름다움에 둘러싸인 환경에서 자랐습니다. 그의 사진 여정은 열 살 때 이웃 작곡가를 촬영하면서 시작되었고, 여동생이 그의 첫 모델이 되어 그녀의 섬세한 아름다움은 아베던의 삶과 작업에 깊은 영향을 끼쳤습니다. 하퍼스 바자(Harper’s Bazaar)와 보그(Vogue)에서 일하며 전설적인 아트디렉터 알렉세이 브로드비치(Alexey Brodovich)에게 배웠고, 이후 독보적인 아이코닉 이미지를 창조했습니다.
아베던의 스타일은 생동감 넘치고 역동적이었으며, 모델들은 단순히 포즈만 취하는 것이 아니라 움직이고 춤추며 순간을 느꼈습니다. 대표적인 사진 중 하나는 이브 생로랑과 공동으로 디자인한 크리스티앙 디올 드레스를 입은 모델과 거대한 코끼리들이 함께 배치된 이미지입니다.
아베던은 도발을 두려워하지 않았습니다. 1985년에는 15세 소녀 브룩 쉴즈를 모델로 한 캘빈 클라인 캠페인을 촬영해 대담한 컨셉과 연출로 큰 화제를 모았습니다. 아베던에게 모든 사진은 겉모습이 아닌 순간의 본질을 담는 것이었습니다.
애니 레이보비츠(Annie Leibovitz)는 예술적인 접근법과 사진을 결합한 작가입니다. 그녀는 샌프란시스코 미술학교에서 회화를 공부했지만 점차 사진에 집중하게 되었고, 카르티에-브레송, 로버트 프랭크, 뉴턴, 아브러스 등 거장들의 작품을 존경했습니다. 1970년대 롤링 스톤(Rolling Stone)에서 일하기 시작하며 눈길을 끄는 커버와 스프레드를 통해 빠르게 명성을 얻었으며, 특히 요코 오노와 존 레논의 상징적인 사진으로 전 세계의 주목을 받았습니다.
레이보비츠는 그룹과 개인 초상을 모두 촬영하며, 촬영 대상 모두가 중심 인물로 빛나게 만듭니다. 그녀의 유명한 작품 중 하나는 백조와 함께한 레오나르도 디카프리오의 사진입니다. 보그(Vogue)와 베니티 페어(Vanity Fair)를 위한 작업으로 미국 패션의 중심에 자리 잡았으며, 기술, 포토샵, 심지어 인공지능(AI)을 활용해 패션 초상화 분야를 선도하며 업계에 혁신을 가져왔습니다.
패션 사진은 단순히 의상과 아름다움을 넘어 캐릭터, 감정, 사회적 맥락을 전달하는 수단입니다. 헬무트 뉴턴, 패트릭 드마르셀리에, 스티븐 마이젤, 리처드 아베던, 애니 레이보비츠는 각자의 미학과 도발, 혁신을 결합한 독창적인 스타일을 발전시켰습니다. 이들은 패션에 대한 인식을 변화시키며, 사진이 단어 이상의 무언가를 전하고 문화적 기억에 오래도록 남는 예술임을 증명했습니다.
