1986년, 여섯 명의 젊은 벨기에 디자이너들이 자신의 독특하고 반항적인 컬렉션들을 트럭에 가득 싣고 런던으로 향했습니다. 그들의 이름은 드리스 반 노튼, 안 드뮬미스터, 월터 반 베이렌동크, 디르크 비켐버그스, 디르크 반 세네, 마리나 이에였습니다.
당시 벨기에의 패션은 세계 무대에서 거의 존재감이 없었습니다. 심지어 자국 내에서도 그들은 과소평가받았죠. 그들은 자본이 없었지만, 더 강력한 무기를 가지고 있었습니다. 바로 다르게 생각할 용기였습니다. 런던 패션 위크에서의 데뷔는 그들을 ‘안트워프 식스’라 불리는 비공식적인 집단으로 만들어 패션 역사를 영원히 바꿔 놓았습니다.
반짝임에 대한 반항
1980년대 패션은 화려함, 구조감, 그리고 전통적인 여성미가 지배했습니다. 안트워프 식스는 새로운 미학을 선보였습니다:
- 어두운 톤, 흐릿한 실루엣, 앤드로지니
- 재단의 철학, 커팅의 시학
- 장식 대신 해체주의
그들은 패션을 편안하게 만들고자 한 것이 아니라, 정직하게 만들고자 했습니다.
의류는 단순한 제품을 넘어 하나의 메시지가 되었습니다.
1986년 런던 패션 위크: 신화의 탄생
그들의 런던 방문은 단순한 패션쇼가 아니라 저항 행위였습니다. 그들은 개인이 아닌 물결처럼 등장했습니다. 하나의 도전장이었죠:
"우리 나라는 패션으로 알려지지 않았지만, 할 말은 있습니다."
영국 언론은 그들의 포스트펑크적이고 지적인 미학에 매료되어 그들에게 ‘안트워프 식스’라는 이름을 붙였습니다. 이후 패션은 더 이상 파리나 밀라노에만 국한되지 않았습니다.
패션에 미친 영향
안트워프 식스는:
- 패션을 지적 탐구의 영역으로 끌어올렸습니다
- 이상하고 불완전하며 때론 침묵하는 모습도 괜찮다는 것을 보여주었습니다
- 비상업적이고 개념적인 패션을 정당화했습니다
- 디자인 교육의 위상을 높여, 로열 아카데미 오브 파인 아트 안트워프가 전 세계 혁신의 중심지가 되었습니다
그들의 유산은 새로운 세대를 위한 토대를 마련했습니다:
라프 시몬스, 뎀나 즈바살리아, 릭 오웬스, 크레이그 그린, 마린 세르 모두 이들이 닦은 길 위를 걷고 있습니다.
오늘날까지 이어지는 영향력
- 런웨이 쇼는 예술 공연, 컬렉션은 설치 미술로 자리매김 - 이제는 당연한 풍경입니다
- 해체와 업사이클링, 윤리적 디자인 - 마리나 이에가 개척한 이 길은 지속 가능성 논의의 핵심이 되었습니다
- 안 드뮬미스터의 어두운 낭만주의와 시적 미니멀리즘은 더 로우, 르메르, 질 샌더에 깊은 울림을 줍니다
- 월터 반 베이렌동크의 아이러니와 반(反)글래머 정신은 뎀나의 발렌시아가에 느껴집니다
- 디자이너는 이제 개인적 작가 - 많은 신진 브랜드들의 기본 정체성입니다
그들 이후로, 패션은 더 이상 단순한 옷이 아니었습니다
그들 이전: 패션 = 형태 → 몸 → 아름다움
그들 이후: 패션 = 아이디어 → 몸 → 이야기
그들은 단순히 옷을 만든 것이 아니라 맥락을 창조했고,
패션을 보여준 것만이 아니라 그 문법을 다시 썼습니다.
패션에게 침묵하고, 복잡하며, 지적이고, 우울할 수 있는 권한을 부여했습니다.
오늘날 우리는 브랜드가 침묵할 수 있는 세상에 살고 있습니다.
컬렉션은 직선적이지 않아도 되고,
디자이너는 철학자가 될 수 있습니다.
그 완전한 정지와 강력함 속에 ‘안트워프 식스’의 정신이 살아 숨 쉽니다.
