럭셔리 패션 하우스에서의 변화의 물결
지난 6개월 동안 패션 세계는 최고 럭셔리 브랜드에서 전례 없는 크리에이티브 디렉터 변경의 물결을 목격했습니다. 2024년 말부터 2025년 초까지, 많은 패션 하우스는 오랜 디자이너들과 작별하고 새로운 인재를 환영하며 불안정한 시장 상황을 반영했습니다. 럭셔리 브랜드들은 고급 소비자들이 더 조심스러운 반면, 젊은 세대들이 신선한 경험을 갈망하고 있다는 변화에 대응하고 있습니다. 이러한 변화에 따라 패션의 대형 브랜드들은 그들의 정체성을 재활성화하고 소비자들을 유혹하기 위해 새로운 크리에이티브 리더십에 베팅하고 있습니다.
샤넬의 새로운 장: Virginie Viard에서 Matthieu Blazy로
가장 주목을 끈 변화 중 하나는 샤넬에서 발생했습니다. 2024년 6월, Karl Lagerfeld가 2019년 세상을 떠난 이후 30년 동안 샤넬에서 일해온 Virginie Viard가 아티스틱 디렉터직에서 물러났습니다. 이후 6개월간 누가 패션에서 가장 기대되는 자리를 차지할지에 대한 여러 소문이 돌았습니다. suspense은 2024년 12월, 샤넬이 Matthieu Blazy를 새로운 크리에이티브 수장으로 발표하면서 끝났습니다. Bottega Veneta에서의 찬사를 받은 경험을 바탕으로 Blazy는 샤넬의 내부 관리를 위해 외부적인 시각을 제공합니다. 그는 샤넬의 모든 컬렉션 - 오뜨 꾸뛰르에서 준비된 의류까지 - 을 감독할 예정이며, 그의 비전을 담은 첫 컬렉션은 2025년 10월에 공개될 것으로 예상됩니다. 패션 내부자들은 Blazy의 Bottega에서의 재임이 현대적인 장인정신과 시크한 세련미로 특징져졌으며, 이는 샤넬의 다음 장에 긍정적인 기대를 주는 요소로 여겨졌습니다. 그의 임명은 샤넬을 위한 전략적 변화로, Viard의 조용하고 전통적인 접근 방식 이후 새로운 창의적인 에너지를 부여하고자 하는 욕구를 상징합니다. Blazy가 샤넬의 클래식한 코드와 자신의 혁신적인 감각을 어떻게 조화시킬지가 주목받고 있습니다.
구찌의 격동의 전환과 부활 모색
구찌에서는 지난 몇 년간 크리에이티브 리더십이 롤러코스터와 같았습니다. 2022년 말, 구찌의 유명한 크리에이티브 디렉터 Alessandro Michele이 7년간의 찬란한 경력을 뒤로하고 떠났습니다. Michele의 퇴임은 큰 압박감이 있었고, Kering(구찌의 모회사)은 상대적으로 무명에 가까운 Valentino의 베테랑 Sabato De Sarno를 2023년 새로운 수장으로 임명했습니다. De Sarno의 미학은 더 미니멀한 쪽으로 기울어, Michele의 화려한 스타일과는 완전히 다른 전환이었습니다. 그의 임무는 구찌의 이미지를 재조정하고 판매 부진을 해결하기 위해 더 깔끔하고 고전적인 룩을 선보이는 것이었습니다. 그러나 2025년 초까지 이 실험이 실패하고 있음을 분명히 알 수 있었습니다. 2025년 2월, 구찌는 Sabato De Sarno가 2년도 채 되지 않아 브랜드를 떠난다고 발표했습니다. 이는 구찌의 2024년도 3분기 수익이 25% 감소하고, 부유한 소비자들을 다시 유치하려는 압박 속에서 촉발된 확연한 변화였습니다. 업계 반응으로 볼 때 구찌는 아마도 대담한 크리에이티브 방향을 모색하고, 브랜드의 활기를 되찾기 위해 고위직 디자이너를 유치할 가능성이 높습니다. 구찌의 리더십이 새로운 크리에이티브 비전을 모색하는 동안, 브랜드는 그들의 시그니처인 대담한 성격과 시장의 변화를 균형 있게 조화시키는 도전에 직면해 있습니다. 그 결과는 구찌의 다가오는 컬렉션과 트렌드 설정 상태를 회복하는 능력에 영향을 미칠 것입니다.
로에베, 앤더슨 떠나고 새로운 인재로 나아가다
최근의 모든 변화가 부진한 브랜드에 관한 것은 아닙니다 - 일부는 야심찬 다음 단계를 의미합니다. 예술적인 가죽 제품과 독특하고 현대적인 미학으로 알려진 스페인 럭셔리 하우스 로에베는 2025년 3월에 놀라운 발표를 했습니다. 11년 간의 성공적인 경과 후, 크리에이티브 디렉터 Jonathan “J.W.” Anderson이 로에베와 작별했습니다. 그는 전통적인 라벨을 파리 패션위크의 인기 브랜드로 변화시킨 시기를 남기고 있었습니다. 몇 일 후, 로에베는 광범위하게 루머가 돌던 대로 Proenza Schouler의 창립자인 Jack McCollough와 Lazaro Hernandez가 공동 크리에이티브 디렉터로 취임한다고 확인했습니다. 이 미국 듀오는 2025년 4월부터 로에베의 여성, 남성 및 액세서리 라인에서 전적인 크리에이티브 책임을 맡게 됩니다. 그들의 임명은 패션계에서 환영받았으며, 그들의 세련된 “다운타운 쿨” 감각이 로에베의 장인정신과 개념의 혼합에 완벽하게 맞아떨어진다고 많은 사람들이 평가했습니다. McCollough와 Hernandez에게 이번 이동은 그들이 20년간 만들어온 Proenza Schouler 라벨에서 벗어나는 것을 의미합니다. 업계 전문가들은 LVMH가 두 사람의 검증된 디자인 능력에 신뢰하고 이를 통해 로에베의 모멘텀을 이어가기를 희망하고 있다고 추측하고 있습니다. 한편, J.W. Anderson의 탈퇴로 인해 그는 다른 LVMH 유수의 브랜드에 합류할 것이라는 얘기가 나돌고 있으며, 그는 미래에 디올을 맡을 것으로 널리 예상되고 있습니다. 만약 그 소문이 사실로 확인된다면, 패션 리더십의 또 다른 큰 변화를 의미할 것입니다. 단기적으로는 로에베의 다가오는 컬렉션이 Proenza Schouler의 설립자들이 브랜드의 정체성을 새롭게 해 나가면서 강력한 감시를 받을 것입니다. 그들은 앤더슨의 혁신 유산을 유지하면서 하우스의 새로운 장을 써내려 갈 목표를 가지고 있습니다.
발렌티노의 대담한 교체: 피찌올리 퇴출, 미켈레 합류
발렌티노에서 또 다른 이정표적 변화가 있었습니다. 이는 가장 사랑받는 크리에이티브 재임도 결국 전환이 있음을 보여줍니다. 2024년 3월, 발렌티노는 비평가들로부터 찬사를 받은 로맨틱한 오뜨 꾸뛰르 비전을 가지고 있었던 Pierpaolo Piccioli가 27년의 재임을 마치고 퇴직한다고 발표했습니다(그 중 8년은 독립 크리에이티브 디렉터로서였습니다). 며칠 후, 발렌티노는 Alessandro Michele을 새로운 크리에이티브 디렉터로 임명하는 발표로 업계를 깜짝 놀라게 했습니다. 미켈레는 1년 전 구찌에서 조용히 퇴출된 후 새로운 임무를 맡게 되었으며, 로마에 본사를 두고 있는 메종의 헤드라인을 장식하는 선택으로 평가받았습니다. 이 결정은 전략적으로 영리하게 여겨졌습니다: 발렌티노는 Kering의 일부 소유 아래 있으며, 미켈레를 영입하고 이를 통해 시대의 독특한 디자인 재능을 최대한 활용하기 위한 것이었습니다. 그는 2024년 중반 발렌티노의 첫 컬렉션을 선보이며, 하우스의 우아한 DNA에 그의 드라마틱함과 독특함을 담았다고 전해집니다. 이 조합에 대한 반응은 대체로 긍정적이었습니다. 미켈레의 창의적 접근 방식이 발렌티노의 준비된 의상과 액세서리 라인을 활성화시켜 젊은 패션 중심 관객의 마음을 사로잡는 가능성이 있다고 여겨지며, 피찌올리가 다져 놓은 오뜨 꾸뛰르의 기반을 바탕으로 할 수 있을 것입니다. 스타 디자이너가 한 주요 브랜드에서 다른 브랜드로 매끄럽게 이동하는 사례는 드문 일로, 럭셔리 콩글로메리트가 그들의 인재들을 서로 교체하는 더 넓은 추세를 강조합니다. 발렌티노는 다가오는 시즌을 준비하며 피찌올리의 유산인 세련된 우아함을 존중하면서도 미켈레의 시그니처인 극대주의적 변화를 조화시키고자 하며, 이는 라벨의 새로운 크리에이티브 방향을 설정할 수 있는 조합일 것입니다.
지방시와 알렉산더 맥퀸에서의 새로운 방향
럭셔리 하우스들은 또한 변화하는 시대를 헤쳐 나가기 위해 새로운 리더십을 추구하고 있습니다. 2023년 말, 알렉산더 맥퀸은 설립자의 죽음 이후 13년 간 맥퀸의 유산을 지켜온 존경받는 디자이너 사라 버튼과 작별하게 되었습니다. Kering은 내부에서 인재를 발탁하기로 결정하여 상대적으로 이름이 알려지지 않은 Seán McGirr를 2023년 10월 새로운 크리에이티브 디렉터로 임명했습니다. McGirr는 JW Anderson 팀의 졸업생으로, 세대 교체와 내부 인재 육성을 위한 지속적인 전략을 대변합니다. 그의 임무는 맥퀸의 독특한 유산을 존중하면서 강력한 크리에이티브 언어를 부여하는 것이라고 브랜드의 CEO는 밝혔습니다. 업계의 반응은 놀라움과 호기심을 동시에 나타냈습니다. 대담한 이름 대신, 맥퀸은 아마도 연속성을 유지하고 새로운 에너지를 수혈하기 위해 저명하지 않은 인물을 선택했을 가능성이 있습니다. McGirr의 데뷔 컬렉션은 버튼의 세밀하고 아카이브에서 영감을 받은 작품을 점진적으로 이어갈 것으로 예상되며, 패션 세계는 그가 맥퀸의 미래를 위해 자신의 비전을 어떻게 구축해 나갈지를 주목하고 있습니다.
한편, 경쟁 관계에 있는 LVMH에 소속된 지방시는 주목받는 인재를 영입하여 화제를 일으켰습니다. 2024년 9월, 지방시는 사라 버튼이 새 크리에이티브 디렉터로 취임한다고 발표했으며, 이는 스트리트웨어 지향의 매튜 윌리엄스가 3년 간의 복잡한 재임 후 사임함에 따른 것입니다. 버튼은 맥퀸에서의 오뜨 꾸뛰르 장인정신으로 칭송받았고, 지방시를 보석이라 칭하며 이 아이코닉한 파리 하우스에 자신의 비전을 담아낼 것에 대한 기대를 나타냈습니다. 그녀의 도착은 지방시를 정제된 테일러링과 서정적 디자인으로 되돌리려는 의도를 상징하며, 이는 윌리엄스의 도시적인 미학보다 브랜드의 우아한 유산(오드리 헵번의 리틀 블랙 드레스 시대)과 더 잘 맞아떨어집니다. 패션 내부자들은 이 소식을 열렬히 환영하며, 버튼의 임명이 오뜨 꾸뛰르 수준의 기술과 어려움을 겪고 있는 대규모 메종의 결합으로 선도할 것으로 기대하고 있습니다. 버튼이 지휘하는 만큼, 다음 지방시 컬렉션이 예술성, 구조 및 극적인 요소를 강조하여 이 브랜드의 주요한 사랑받는 브랜드로서의 위상을 회복할 수 있을 것이라는 기대가 큽니다.
발렌시아가, 논란 속에서도 변함없이 굳건
다른 곳의 디렉터가 빠르게 교체되는 것과는 달리, 발렌시아가는 이 시기에 크리에이티브 디렉터를 변경하지 않았지만 전략적 재조정을 거쳤습니다. Demna (Demna Gvasalia)는 2015년 이후 발렌시아가를 이끌어오며 2022년 말에 논란이 된 광고 캠페인 때문에 공격을 받았습니다. 어린이와 노골적인 소품이 포함된 광고는 심각한 반발을 불러일으켰지만 Demna는 자신의 역할에 남아 공개적으로 사과하고 자신의 접근 방식을 바꾸겠다고 다짐했습니다. 2023년 초, 그는 도발적인 자극을 피하고 하우스의 오랜 장인정신으로 초점을 맞추겠다고 말했습니다. 확실히, 스캔들 이후 그의 첫 컬렉션은 발렌시아가 최근 몇 년 동안의 충격 전술로부터 벗어난 것처럼 보였습니다. 하지만 2023년 말까지 Demna는 조심스럽게 그의 시그니처인 전복적 유머를 재소개했습니다 - 예를 들어, 웰빙 문화를 풍자하는 유머러스한 로스앤젤레스 쇼를 개최했습니다. 발렌시아가의 사건에 대한 패션 산업의 반응은 엇갈렸습니다. 많은 사람들이 개혁에 대한 의지를 칭찬하였고, 다른 이들은 브랜드가 진정으로 전환할 것인지 또는 논란 속으로 다시 빠질 것인지 주의 깊게 지켜보았습니다. 현재로서는 발렌시아가의 판매는 젊은 소비자들 사이에서 회복되었으며, 비판 속에서도 라벨의 막대한 문화적 가치가 입증되었습니다. 주요 결론은 Kering이 발렌시아가에게 안정을 선택하고 비전을 가진 디자이너를 지지하며 그가 방향을 수정할 수 있다고 베팅했다는 것입니다. 앞으로 발렌시아가의 크리에이티브 전략은 균형을 찾는 것에 관한 듯 보이며, 그들의 대담한 바이럴 감각을 유지하되 더 높은 민감성과 절제를 보여줄 것입니다. 빠른 크리에이티브 디렉터 교체가 잇따르는 상황 속에서 발렌시아가가 Demna와 함께 지속하기로 한 결정은 때때로 브랜드의 진화가 새로운 리더십이 아닌 내적인 성찰에서 비롯된다는 것을 강조합니다.
기타 주목할 만한 크리에이티브 배치 변경
패션 리더십의 변동은 여러 다른 두드러진 하우스에서도 발생했습니다. Bottega Veneta에서는 Matthieu Blazy의 샤넬로의 퇴임으로 인해 브랜드가 영국 디자이너 Louise Trotter를 그의 후임으로 임명했습니다. Trotter는 2025년 초부터 직무를 시작할 예정입니다. Celine에서는 LVMH가 2024년 10월에 Hedi Slimane과 작별하며 드라마틱한 변화를 가져왔습니다. 그는 그의 컬트적인 록 시크 스타일로 잘 알려져 있으며, Michael Rider (이전 Ralph Lauren)가 새로운 크리에이티브 디렉터로 자리잡았습니다. 이번 임명은 Slimane의 7년 통치를 종료하고 브랜드가 그의 독특한 미학 이후 새로운 방향을 목표로 하고 있음을 시사합니다. Tom Ford 라벨도 혼란을 겪었습니다: 2024년, 디자이너 Peter Hawkings이 두 컬렉션 후 퇴직하고 패션 베테랑 Haider Ackermann가 브랜드의 남성복, 여성복 및 액세서리를 감독하기 위해 임명되었습니다. 한편, 전설적인 오뜨 꾸뛰르 디자이너 John Galliano는 10년 동안 비평가들에게 찬사를 받은 작업을 마치고 Maison Margiela에서 퇴직하며 팬들이 그를 대신할 인물이 누가 될지를 궁금하게 만들었습니다. 이러한 모든 변화는 크고 작게 관계없이 세대 교체 중인 산업의 내러티브에 기여하고 있습니다.
총체적 관점: 새로운 패션 리더십 시대
이러한 크리에이티브 디렉터의 변화는 패션 경관 전반에 걸쳐 더 큰 변화의 신호를 나타냅니다. 최고의 럭셔리 브랜드들은 창의적 재활성화와 시장 관련성을 추구하기 위해 대담한 움직임을 망설이지 않고 있습니다. 어떤 경우에는 콩글로메리트들이 흥미를 유지하기 위해 하우스들 간에 스타 디자이너들을 교환하는 방식이 취해지고 있습니다(구찌에서 발렌티노로 미켈레의 이동 혹은 앤더슨이 디올로 이동할 것이라는 루머와 같은). 다른 경우에는 기업들이 떠오르는 인재나 신뢰받는 내부 인재를 육성하여 내부에서 다음 비전을 가진 인재를 양성하려고 하고 있습니다(맥퀸의 McGirr, 초기 Bottega의 Blazy). 독립 브랜드와 유명 브랜드 간의 교류가 증가하고 있는 추세도 있습니다 - Proenza Schouler 디자이너들이 로에베에 합류하는 것이 이러한 협력의 정신을 잘 보여줍니다. 또한, 유명인 및 외부 인재의 임명(예: 2023년 Louis Vuitton의 남성복을 맡은 Pharrell Williams)은 럭셔리 대기업이 새로운 소비자와 연결하기 위해 기존의 틀을 깨겠다는 의지를 보여줍니다.
패션 산업은 이러한 변화에 대해 흥분과 신중함이 공존하고 있습니다. 새로운 크리에이티브 디렉터는 다가오는 컬렉션에 대한 기대감을 높이지만, 그들은 또한 창의적으로나 상업적으로 모두 성과를 내야 한다는 압박에 직면해 있으며 종종 가혹한 일정 속에서 진행됩니다. 다음 시즌으로 향하면서 많은 아이코닉 라벨들의 정체성이 실시간으로 재작성되고 있다는 뚜렷한 감각이 있습니다. 이러한 새로운 리더가 전통적인 하우스에 신선한 생명을 불어넣고 시대 정신을 포착할 수 있을까요? 구찌와 샤넬과 같은 브랜드는 이를 기대하고 있으며, 발렌시아가와 같은 다른 브랜드는 기존의 비전을 지속적으로 고수하는 것이 또한 가능할 수 있음을 보여줍니다.
궁극적으로 이러한 변화의 성공은 새로운 크리에이티브 비전이 펼쳐질 때 평가될 것입니다. 디자이너들의 이 게임에서 변화가 이루어지면서 세상은 어떤 패션 하우스가 새로운 방향 아래에서 번영할 것인지, 또는 다시 원점에서 새롭게 출발할 것인지 지켜보고 있습니다. 현재로서는 패션에서 변하지 않는 것은 변화이며, 이 변화가 세계에서 가장 유명한 아뜰리에의 최정상에서 펼쳐지고 있습니다.
