З 23 по 28 вересня Мілан приймав Тиждень моди. Він був інтерактивним, веселим, іноді нудним, іноді свіжим - але ніколи безбарвним.
Gucci / Демна
Дебют Демни в Gucci відбувся у вигляді лукбуку під назвою La Famiglia. Концепція: гардероб божевільної родини, де персонажі мають яскраві характери - від фатальних жінок до вечірніх сіур, від див до інстаграм-залежних і тих, хто просто насолоджується життям.
Gucci знову звернувся до своїх іконічних кодів: сумка Bamboo 1947, лофери Horsebit, мотив Flora та монограма GG. Естетика поєднувала максималізм (оперні пальта, ювелірні прикраси) з мінімалістичною сексуальністю прозорих тканин.
La Famiglia відкриває нову главу для Gucci - повернення до сторітелінгу, переосмислення спадщини та підготовка до першого показу Демни на подіумі у лютому.
Тигр
Паралельно з лукбуком Демна представив короткометражний фільм The Tiger, режисерами якого стали Спайк Джонз та Галіна Рейн. Цей крок підкреслює амбіції Gucci повернутися до розповідей - не лише через моду, а й через кіно. Джонз, відомий своєю емоційною іронією (Her, Being John Malkovich), та Рейн, творчиня сатиричного хорору Bodies Bodies Bodies, поєднали свої стилі, щоб показати Gucci як поєднання емоції і кінематографічного всесвіту.
Diesel
Diesel організував справжнє золоте полювання. Показ розпочався з моделей, що знаходились у прозорих яйцях, відкриваючи перші образи. Решта 55 образів була розкидана по Мілану у схожих інсталяціях. Глядачі могли збирати їх як пазли, з можливістю отримати призи за найбільшу кількість. Це був не просто показ - це була гра, що перетворила місто на подіум і моду - на інтерактивний досвід.
Полювання також можна було відстежувати онлайн через спеціальну трансляцію на YouTube.
Цього сезону Гленн Мартенс зробив акцент на верхньому одязі: пальта та тренчі структуризували традиційний відірваний стиль Diesel, надаючи йому свіжої форми.
Jil Sander / Симоне Берлотті
Дебют Симоне Берлотті продемонстрував чисті силуети, точні крої та абсолютну елегантність без надмірностей. Кожен образ був продуманим і досконалим, поєднуючи спокійну вишуканість із сучасною сексуальністю. Берлотті довела, що мінімалізм може бути витонченим, емоційним і далеко не холодним.
Fendi
На честь свого 100-річчя Fendi представив яскраву, живу колекцію, яка вирізнялася серед попередніх сезонів. Іконічні аксесуари, переиздання архівних речей, взуття у стилі 90-х та носибельні предмети гардеробу гармонійно поєднували ностальгію з сучасністю.
Prada
Prada залишилася впізнаваною завдяки класичним уніформам і знайомим силуетам, водночас додавши вражаючі новинки. Родзинка - гострі туфлі з відкритим носком - смілива варіація, що, ймовірно, задасть новий тренд. Колекція показала, що навіть знайомі форми можуть дивувати і надихати.
Maison Margiela / MM6
Лінія MM6 презентувала деконструйовані жакети, цікаве взуття та яскраві аксесуари. Проте цього сезону надлишок принтів та кольорів трохи розмив знакову філософію бренду. Втім, колекція не втратила духу експериментів та нестандартного підходу.
Moschino
Адріан Апіолаца влаштував справжнє шоу: металеві спідниці, футболки у стилі мемів і навіть башти з подарункових коробок на головах моделей. Колекція поєднала гумор, грайливість і сміливий дизайн - Moschino знову довів, що мода може бути веселою та несподіваною.
Emporio Armani / Джорджо Армані
Emporio Armani залишився вірним традиціям: усі відтінки сірого, класичні силуети та стримана елегантність. Показ Джорджо Армані здавався ритуальним прощанням з легендою, з розслабленими формами, продуманими деталями та глибиною емоцій. Це було зворушливе завершення Тижня моди - не сумне, а сповнене глибокого відчуття спадщини Армані.
Цьогорічний Міланський Тиждень моди був яскравим, різноманітним і емоційним: від грайливих експериментів Moschino до мінімалістичної елегантності Jil Sander, від ностальгійного Fendi до кінематографічного Gucci. Кожен бренд знайшов свій голос і залишив яскравий слід.
Тепер усі погляди звернені до Парижського Тижня моди - цікаво, які сюрпризи та тренди готує Місто світла.
