في الأيام القليلة الماضية، توقفت صور الموضة عن أن تكون مجرد مكمّل للسرد، وأصبحت هي القصة نفسها. أما في سان لوران، فقد تحوّل الإطار إلى ما يشبه فيلمًا قصيرًا. وفي أول إطلالة من فوغ على معرض معهد الأزياء الجديد في المتروبوليتان، يصبح الجسد حرفيًا جزءًا من تاريخ الفن. وفي الوقت نفسه، تذكّرنا بيريكت بأن نجمة البوب يمكن أن تكون أكثر من مجرد وجه حقبة، بل تتحول إلى جنسها البصري الخاص. وخلال الأسبوع الماضي، ظهرت مجموعة من جلسات التصوير التي بدت أقل كإصدارات منفصلة وأكثر كأنها لقطة سريعة لاتجاه صور الموضة اليوم.
بينما كان جاستن بيبر يهيمن على الحديث حول كوتشيلا، خطفت هايلي بيبر الأضواء من زاوية مختلفة تمامًا في حملة سان لوران الجديدة. التقطتها ناديا لي كوهين، وتعتمد السلسلة على لغتها البصرية المميزة: قليل من البريق المصطنع، وقليل من الدراما الرجعية، وجمال آسر يبدو متقنًا أكثر مما ينبغي، حتى يكاد لا يكون آمنًا بالكامل.
ولهذا بالضبط تنجح هايلي هنا، لا باعتبارها مجرد نجمة أمام الكاميرا، بل كشخصية مكتملة الصياغة. في هذه الصور، يفعل سان لوران ما يجيده أفضل من غيره: تحويل الرغبة إلى حلم سينمائي مضبوط.
ويأتي نوع مختلف تمامًا من القوة البصرية عبر فوغ والمتروبوليتان. فالصور الأولى من معرض معهد الأزياء الجديد، التي التقطها إيثان جيمس غرين، تقدّم الموضة ليس بوصفها استعراضًا فقط، بل كطريقة للتفكير في الجسد.
هنا، تدخل الملابس في حوار مع الفن، ويقترح المعرض نفسه شيئًا أوسع من مجرد عرض أزياء. إنه يشير إلى اللباس بوصفه شكلًا من أشكال التمثيل والبناء والحجة الثقافية. لم تعد الموضة هنا مجرد صورة، بل أصبحت خطابًا.
وعلى الطرف الآخر من الطيف، تظهر سابرينا كاربنتر في Perfect Magazine، حيث تدخل نجمة البوب إلى مساحة أكثر قتامة ومسرحية. وفي حوار مع مارك جاكوبس، وبعدسة برايس أندرسون، تبدو كاربنتر في حالة أكثر حدة وصلابة، وأكثر حسابًا بكثير من الصورة الناعمة التي ارتبطت بها كثيرًا.
هناك شيء قريب من أجواء Blackout في طاقة القصة: لامع، أدائي، وفيه قدر بسيط من الخطورة. وكأنه تمهيد مثالي لمرحلة جديدة، مرحلة لا تطلب فيها سابرينا الانتباه، بل توجهه.
أما غلاف فوغ الذي يجمع ميريل ستريب وآنا وينتور، فيتحرك في اتجاه مختلف تمامًا، ويدخل مباشرة إلى أسطورة الثقافة الشعبية. وقد صُوِّر، بطبيعة الحال، بواسطة آني ليبوفيتز، ليكتسب قوته لا من عنصر الجِدة، بل من الوزن الرمزي لكل من يظهر فيه.
ومع إضافة غريتا غيرويغ إلى العدد بوصفها من المعجبات المعلَنات بفيلم The Devil Wears Prada، تصبح المادة أكثر من مجرد ملف تحريري. إنها اصطدام مقصود بين قوة الموضة والسينما والذاكرة والإرث المؤسسي. سواء كانت الصور مبتكرة شكليًا أم لا، يكاد ذلك يفقد أهميته. فالنقطة الأساسية أنها تبدو تاريخية بالفعل.
وهناك جلسة أخرى تبرز لأسباب مختلفة تمامًا، هي قصة هاربر بازار كوريا مع تيلدا سوينتون وهايدر أكرمان. وقد التقطتها فاني لاتور-لامبير، فتبدو أقل كجلسة أزياء بالمعنى التقليدي، وأكثر كتوثيق بصري للألفة والثقة والصداقة الفنية.
العلاقة بينهما، التي امتدت لأكثر من عقدين، تمنح الصور عمقًا عاطفيًا تحاول قصص الموضة كثيرًا تقليده لكنها نادرًا ما تنجح في بلوغه. وفي وقت تُباع فيه الكثير من صور الموضة على أساس التوتر، تقوم هذه القصة على القرب. وهذا بالضبط ما يجعلها لافتة إلى هذا الحد.
ثم هناك سان لوران مرة أخرى، لكن هذه المرة في شكل بولارويدات أنطوني فاكاريلو لموسم ربيع/صيف 26. فإذا كانت حملة ناديا لي كوهين تبني دراما مصقولة، فإن هذه الصور تعمل بطريقة أخرى: من خلال عفوية مضبوطة. تبدو تلقائية، لكنها ليست عشوائية أبدًا. وهذا التوتر هو بالضبط ما يمنح سان لوران قوته اليوم.
فالعلامة لا تحتاج إلى سرد صاخب عندما تستطيع تحويل المسافة والبرود والرغبة إلى لغتها البصرية الخاصة. وعند النظر إلى هذه الجلسات مجتمعة، يبدو أن أكثر صور الموضة إقناعًا الآن تعمل على ثلاثة مستويات في الوقت نفسه: كحملة، وتعليق ثقافي، وصورة لروح اللحظة ذاتها.
ولهذا لا يبدو الحوار بين سان لوران وفوغ وPerfect وهاربر بازار كوريا والمتروبوليتان تنافسيًا فعلًا. إنها تتحدث بلهجات بصرية مختلفة، لكنها جميعًا تدور حول الفكرة نفسها: الموضة لم تعد تريد أن تكون جميلة فحسب. إنها تريد أن تصنع مشهدًا، وتجسّد معنى، وتبقى في الذاكرة أطول من عمر منشور الستوري.
