La Semana de la Moda de París primavera/verano 2027 estuvo marcada por las despedidas, las referencias de archivo y la experimentación creativa. Mientras algunas casas de moda se empeñan en preservar su identidad, otras la transforman poco a poco hasta volverla irreconocible. Hay colecciones que invitan a mirar de cerca cada detalle y otras que recuerdan que una sastrería impecable, por sí sola, no siempre basta para hacer interesante la moda.
Dior
Jonathan Anderson sigue explorando la suavidad y la ligereza que introdujo en su anterior colección masculina. Chaquetas de organza, vestidos asimétricos, faldas de bordes rasgados y siluetas florales desarrollaron aún más su estética reconocible.
Esta vez, el diseñador hizo sus ideas más llevables y atractivas desde el punto de vista comercial, sin introducir nada radicalmente nuevo. Si se tiene en cuenta el número de colecciones que hoy se espera que produzcan las grandes casas, esa coherencia resulta comprensible.
Maison Margiela
Glenn Martens convirtió la reforma de una casa en el tema central de su última colección, transformando el caos de una obra en una estética propia. Corsés de cartón, vestidos hechos con cortinas, prendas manchadas de pintura, cuadros envueltos alrededor del cuerpo y utensilios metálicos de cocina como accesorios.
Todo se asienta de forma incómoda, sobresale bajo la tela o parece deliberadamente inacabado. Tras ese aparente desorden hay un enfoque muy meditado de la deconstrucción, que acerca a Maison Margiela al espíritu experimental de su fundador.
Saint Laurent
La era dorada de Saint Laurent bajo Anthony Vaccarello terminó con el mismo espectáculo con el que comenzó. Por última vez, el diseñador revisitó sus siluetas emblemáticas: hombros exagerados, faldas lápiz, escotes profundos y tacones vertiginosos. El cuero, el brocado, el látex y la seda brillaron en oro antes de dar paso al negro. La última aparición de Charlotte Gainsbourg añadió otra capa de emoción al desfile. Fue una bella despedida de la estética que definió a Saint Laurent durante la última década, y uno de los momentos más potentes de la temporada.
Dries Van Noten
Julian Klausner volvió a demostrar su dominio a la hora de combinar estampados intrincados, asimetrías y tejidos de distintos gramajes. Destacaron especialmente los estampados de anuncios de perfume, concebidos como carteles de cine vintage. Pese a su rica paleta y a las texturas superpuestas, la colección se sintió sofisticada y femenina. Era uno de esos desfiles en los que cada detalle merecía tanta atención como los looks completos.
Balenciaga
La última colección de Pierpaolo Piccioli para Balenciaga volvió a recurrir a los archivos de Cristóbal Balenciaga y a las siluetas de Nicolas Ghesquière de 2006. El encaje, los péplums y las proporciones características recibieron una interpretación más contenida, casi estéril. Sin embargo, al simplificarse las formas, perdieron buena parte de su carácter original. Piccioli dejó una colección técnicamente impecable, pero emocionalmente distante, que dejó al descubierto la principal debilidad de su enfoque para la casa: un exceso de cautela puede despojar de personalidad incluso a las referencias de archivo más extraordinarias.
Estos cinco desfiles mostraron lo fina que puede ser la línea entre respetar el legado de una casa de moda y quedar limitada por él. Algunos diseñadores lograron convertir códigos conocidos en algo personal; a otros les faltó la seguridad necesaria para ir más allá. En el Vol. 2, nos fijamos en las marcas que buscan su propio equilibrio entre la experimentación, el atractivo comercial y una nueva visión de la moda femenina.
