Uma Onda de Mudanças nas Casas de Moda de Luxo
Nos últimos seis meses, o mundo da moda testemunhou uma onda sem precedentes de mudanças de diretores criativos nas principais marcas de luxo. De meados de 2024 até o início de 2025, um número impressionante de casas se despediu de designers de longa data e deu as boas-vindas a novos talentos, refletindo um setor em transformação. Essa mudança ocorre à medida que as marcas de luxo enfrentam mercados em mudança – os compradores de alta renda mais velhos estão mais cautelosos, enquanto as gerações mais jovens desejam experiências novas. Em resposta, as maiores marcas da moda estão apostando em uma nova liderança criativa para reenergizar suas identidades e atrair consumidores.
O Novo Capítulo da Chanel: Virginie Viard para Matthieu Blazy
Uma das transições mais comentadas ocorreu na Chanel. Em junho de 2024, Virginie Viard – uma veterana de 30 anos na Chanel que comandou o estúdio de design desde a morte de Karl Lagerfeld em 2019 – renunciou ao cargo de diretora criativa. Durante seis meses, rumores sobre quem assumiria “o trabalho mais cobiçado na moda” circularam na indústria. A suspense terminou em dezembro de 2024, quando a Chanel anunciou Matthieu Blazy como seu novo chefe criativo. Blazy, que vinha de um período celebrado na Bottega Veneta, traz uma perspectiva externa após os anos de gestão interna da Chanel. Ele será responsável por todas as coleções da Chanel – do haute couture ao ready-to-wear – e apresentará sua visão com uma primeira coleção esperada para outubro de 2025. Os insiders da moda reagiram com entusiasmo: o período de Blazy na Bottega foi definido por sua modernidade e sofisticação, características vistas como promissoras para o próximo capítulo da Chanel. Sua nomeação marca uma mudança estratégica para a Chanel, sinalizando a vontade de infundir a renomada casa com nova energia criativa após a abordagem mais reservada e focada na herança de Viard. Todos os olhares estão agora voltados para como Blazy equilibrará os códigos clássicos da Chanel com sua própria sensibilidade inovadora.
A Turbulenta Transição da Gucci e a Busca por Revitalização
Na Gucci, os últimos anos foram uma montanha-russa de liderança criativa. No final de 2022, o renomado diretor criativo Alessandro Michele deixou a marca após sete anos espetaculares que definiram a identidade eclética e maximalista da marca. A saída de Michele deixou grandes sapatos para preencher, e a Kering (empresa-mãe da Gucci) contratou Sabato De Sarno – um veterano relativamente desconhecido da Valentino – para assumir a direção em 2023. A estética de De Sarno tendia a ser mais minimalista, uma mudança drástica do estilo exuberante de Michele. Sua missão era recalibrar a imagem da Gucci e recuperar as vendas em queda com uma aparência mais limpa e clássica. No entanto, no início de 2025, ficou claro que esse experimento estava falhando. Em fevereiro de 2025, a Gucci anunciou que Sabato De Sarno deixaria a marca após menos de dois anos, em meio a esforços para reverter suas vendas fracas. A reviravolta – impulsionada por uma queda de 25% na receita do terceiro trimestre de 2024 da Gucci e pressão para atrair de volta consumidores ricos – foi um alerta. As reações da indústria sugerem que a Gucci pode buscar uma direção criativa mais ousada a seguir, possivelmente cortejando um designer de alto perfil para reviver o burburinho da marca. À medida que a liderança da Gucci busca um novo visionário criativo, a marca enfrenta o desafio de equilibrar seu espírito ousado e característico com as demandas em evolução do mercado. O resultado moldará as próximas coleções da Gucci e sua capacidade de recuperar seu status de criadora de tendências.
A Loewe Olha para Novos Talentos com a Saída de Anderson
Nem todas as mudanças recentes foram sobre marcas em dificuldades – algumas sinalizam próximos passos ambiciosos. A casa de luxo espanhola Loewe, conhecida por seus produtos de couro artísticos e estética moderna e peculiar sob Jonathan Anderson, fez um anúncio surpreendente em março de 2025. Após 11 anos de grande sucesso, o diretor criativo Jonathan “J.W.” Anderson se despediu da Loewe, deixando um período em que transformou a marca tradicional em uma favorita da Paris Fashion Week. Apenas dias depois, a Loewe confirmou o que havia sido amplamente especulado: a dupla de design Jack McCollough e Lazaro Hernandez (fundadores da Proenza Schouler, de Nova Iorque) assumiria como co-diretores criativos. A dupla americana assumirá a total responsabilidade criativa nas linhas de mulheres, homens e acessórios da Loewe a partir de abril de 2025. Sua nomeação foi aplaudida nas esferas da moda, pois muitos veem a sensibilidade sofisticada de “downtown cool” como uma combinação perfeita para a mistura de artesanato e conceito da Loewe. Para McCollough e Hernandez, essa mudança significa se afastar da etiqueta Proenza Schouler que construíram ao longo de duas décadas. Observadores da indústria especulam que a empresa-mãe da Loewe, a LVMH, está apostando na comprovada pedigree de design da dupla para continuar o impulso da Loewe. Enquanto isso, a saída de J.W. Anderson reacendeu rumores de que ele pode estar a caminho de outra casa de destaque da LVMH – é amplamente esperado que assuma a liderança criativa na Dior em um futuro próximo. Se esse rumor se concretizar, isso marcaria mais uma mudança significativa na liderança da moda. No curto prazo, as próximas coleções da Loewe estarão sob intensa supervisão enquanto os fundadores da Proenza Schouler imprimem sua marca na identidade da marca, visando manter o legado de inovação de Anderson enquanto escrevem um novo capítulo para a casa.
A Troca Ousada da Valentino: Piccioli Sai, Michele Entra
Outra mudança marcante ocorreu na Valentino, ilustrando como mesmo os mandatos criativos mais admirados eventualmente transitam. Em março de 2024, Pierpaolo Piccioli – que liderou a Valentino com seu visionário haute couture romântico – renunciou após 27 anos na empresa (e oito anos como único diretor criativo). Apenas dias depois, a Valentino chocou a indústria ao nomear Alessandro Michele como seu novo diretor criativo. Michele, recém-saído silenciosamente da Gucci um ano antes, foi uma escolha que gerou manchetes para a maison baseada em Roma. O movimento foi visto como estrategicamente inteligente: a Valentino é parcialmente de propriedade da Kering, e trazer Michele aproveita um dos talentos de design mais distintos da era. Ele apresentou sua primeira coleção para a Valentino em meados de 2024, supostamente infundindo o DNA elegante da casa com seu gosto pelo drama e ecletismo. As reações a essa parceria têm sido em grande parte otimistas – a abordagem imaginativa de Michele poderia revitalizar as linhas de ready-to-wear e acessórios da Valentino, atraindo um público mais jovem e antenado, enquanto constrói sobre a base que Piccioli estabeleceu na couture. É uma rara instância de um designer estrela de uma marca majeure movendo-se seamlessly para outra, sublinhando uma tendência mais ampla de conglomerados de luxo trocando talentos entre suas estrebarias. À medida que a Valentino se prepara para suas próximas temporadas, a marca está equacionando o respeito pelo legado de elegância atemporal de Piccioli com a marca registrada do maximalismo de Michele, uma combinação que poderia estabelecer uma nova direção criativa para a etiqueta.
Novas Direções na Givenchy e Alexander McQueen
As casas de luxo também buscam novas lideranças para navegar por tempos em mudança. No final de 2023, Alexander McQueen deu adeus a Sarah Burton, a reverenciada designer que sustentou o legado da McQueen por 13 anos após a morte do fundador. A Kering optou por promover internamente, nomeando o relativamente desconhecido Seán McGirr como o novo diretor criativo em outubro de 2023. McGirr, um ex-aluno da equipe de JW Anderson, representa uma mudança de geração e uma estratégia contínua de cultivar talento interno. Sua tarefa é trazer uma poderosa linguagem criativa para a McQueen enquanto honra seu patrimônio único, de acordo com o CEO da marca. A resposta da indústria combinou surpresa com curiosidade – em vez de um nome de destaque, a McQueen optou por alguém sob o radar, talvez buscando continuidade e nova energia sem a bagagem de uma estrela. A estreia de McGirr deve construir gradualmente sobre o trabalho meticuloso de Burton, inspirado em arquivos, e o mundo da moda estará atento a como ele molda sua própria visão para o futuro da McQueen.
Enquanto isso, na Givenchy, pertencente ao conglomerado rival LVMH, uma contratação de alto nível causou alvoroço. Em setembro de 2024, a Givenchy anunciou que Sarah Burton assumiria como sua nova diretora criativa. Isso ocorreu após a saída do Matthew Williams, orientado para streetwear, que renunciou após uma gestão de três anos que recebeu críticas mistas. Burton, celebrada por seu artesanato de couture na McQueen, chamou a Givenchy de joia e expressou empolgação em trazer sua visão à icônica casa parisiense. Sua chegada sinalizou uma mudança deliberada para a Givenchy de volta para a alfaiataria refinada e design poético, alinhando-se mais ao legado elegante da marca (desde a era do vestido preto de Audrey Hepburn) do que à estética urbana de Williams. Insiders da moda receberam a notícia com entusiasmo, vendo a nomeação de Burton como uma fusão de habilidades de nível couture com uma grande maison que lutou para encontrar seu estilo. Com Burton no comando, as expectativas são altas de que as próximas coleções da Givenchy enfatizem a arte, a construção e um toque de drama, potencialmente reestabelecendo a etiqueta como uma favorita crítica.
A Balenciaga Mantém-se Firme em Meio à Controvérsia
Em contraste com a enxurrada de saídas de diretores em outros lugares, a Balenciaga notavelmente não trocou seu diretor criativo nesse período – mas passou por uma recalibração estratégica. Demna (Demna Gvasalia), que lidera a Balenciaga desde 2015, foi alvo de críticas no final de 2022 devido a uma polêmica campanha publicitária que apresentava crianças e acessórios explícitos. A resposta foi severa, mas Demna permaneceu em seu cargo, emitindo pedidos de desculpas públicos e prometendo mudar sua abordagem. No início de 2023, ele declarou que evitaria truques provocativos e se concentraria na herança de alta costura da casa. De fato, sua primeira coleção após o escândalo foi notavelmente desprovida das táticas de choque que tinham definido os anos recentes da Balenciaga. No entanto, no final de 2023, Demna estava reintroduzindo cautelosamente seu humor subversivo característico – por exemplo, realizando um desfile satírico em Los Angeles, zombando da cultura do bem-estar. A reação da indústria da moda à saga da Balenciaga foi mista. Muitos aplaudiram o compromisso com a reforma, enquanto outros observaram cautelosamente para ver se a marca realmente daria uma guinada ou retornaria à controvérsia. Até agora, as vendas da Balenciaga recuperaram-se entre os consumidores mais jovens, provando o enorme prestígio cultural da etiqueta mesmo em meio às críticas. A conclusão é que a Kering optou pela estabilidade para a Balenciaga, mantendo um designer visionário e apostando que ele poderia corrigir o curso. No futuro, a estratégia criativa da Balenciaga parece se concentrar em encontrar um equilíbrio – mantendo as sensibilidades ousadas e virais que a tornaram um fenômeno, mas com maior sensibilidade e restrição. Em um cenário de trocas rápidas de diretores criativos, a decisão da Balenciaga de manter Demna destaca que às vezes a evolução de uma marca vem da introspecção, e não da nova liderança.
Outras Notáveis Mudanças Criativas
O jogo de cadeira musical da liderança na moda estendeu-se a várias outras casas proeminentes também. Na Bottega Veneta, a saída de Matthieu Blazy para a Chanel levou a marca a buscar a designer britânica Louise Trotter como sua sucessora, com Trotter prevista para começar no início de 2025. Na Celine, a LVMH fez uma mudança dramática em outubro de 2024 ao se desvincular de Hedi Slimane – conhecido por seu estilo rock-chic que cultua – e nomear Michael Rider (anteriormente da Ralph Lauren) como novo diretor criativo. Esse movimento encerrou o reinado de sete anos de Slimane na Celine e sugere que a casa pode estar visando uma nova direção após anos de sua estética singular. Até mesmo a etiqueta Tom Ford viu mudanças: em 2024, o designer Peter Hawkings saiu após apenas duas coleções, e o veterano da moda Haider Ackermann foi trazido para supervisionar as linhas de moda masculina, feminina e acessórios da marca. Enquanto isso, o lendário couturier John Galliano fez notícias ao deixar a Maison Margiela após uma década de trabalho aclamado pela crítica, deixando os fãs se perguntando quem (se alguém) poderia preencher seus sapatos vanguardistas. Cada uma dessas mudanças, grandes ou pequenas, alimenta a narrativa de uma indústria em meio a uma troca geracional.
A Grande Imagem: Uma Nova Era na Liderança da Moda
Consideradas em conjunto, essas mudanças de diretores criativos apontam para transformações maiores em todo o cenário da moda. As principais marcas de luxo estão claramente dispostas a fazer movimentos ousados na busca de rejuvenescimento criativo e relevância no mercado. Em alguns casos, os conglomerados estão trocando designers estrelas entre casas para manter a empolgação em alta (como visto com Michele da Gucci para Valentino, ou rumores de Anderson para Dior). Em outras instâncias, as empresas estão elevando talentos emergentes ou insiders confiáveis, esperançosos em fomentar o próximo visionário de dentro (McGirr na McQueen, Blazy originalmente na Bottega). Há também uma tendência de abraçar a polinização cruzada entre marcas independentes e de grandes nomes – os designers da Proenza Schouler que se juntaram à Loewe exemplificam esse espírito colaborativo. E, claro, as contratações de celebridades e de outsiders (como Pharrell Williams assumindo a moda masculina na Louis Vuitton em 2023) demonstram que os gigantes do luxo estão dispostos a quebrar o molde para se conectar com novos públicos.
A reação da indústria da moda a essas mudanças foi parte empolgação, parte cautela. Novos diretores criativos geram burburinho e expectativa para as próximas coleções, mas também enfrentam intensa pressão para entregar resultados, tanto criativos quanto comerciais, frequentemente em cronogramas implacáveis. À medida que avançamos para a próxima temporada, há uma sensação palpável de que a identidade de muitas etiquetas icônicas está sendo reescrita em tempo real. Esses novos líderes irão infundir nova vida nas casas históricas e capturar o zeitgeist? Marcas como Gucci e Chanel estão apostando nisso, enquanto outras como a Balenciaga demonstram que o foco em uma visão existente também pode ser um caminho viável.
Uma coisa é certa: o “jogo de cadeiras” da moda em relação aos diretores criativos está longe de acabar. Essa recente explosão de nomeações e saídas destaca quão dinâmica e rápida a indústria se tornou. Para os entusiastas da moda, este é um momento emocionante para observar. Cada transição não apenas anuncia uma abordagem de design diferente na passarela, mas também reflete mudanças mais profundas em como as marcas de luxo estão se posicionando para o futuro. Em uma era definida por ciclos de tendências rápidos e valores de consumidores em evolução, a liderança criativa adequada é mais crucial do que nunca. Essas mudanças de diretores criativos de alto nível sinalizam uma nova era de liderança na moda, que moldará as coleções, as imagens das marcas e as experiências de varejo que veremos nas próximas temporadas.
No fim, o sucesso dessas mudanças será avaliado à medida que as novas visões criativas se desdobrem. À medida que a poeira assenta deste jogo de cadeiras de designers, o mundo aguarda para ver quais casas de moda florescerão sob sua nova direção – e quais podem se ver de volta ao quadro de desenho. Por enquanto, a única constante na moda é a mudança, e está se desenrolando no topo dos ateliers mais famosos do mundo.
