Хвиля змін у розкішних модних будинках
Протягом останніх шести місяців світ моди став свідком безпрецедентної хвилі змін креативних директорів у провідних розкішних брендах. З пізнього 2024 року до початку 2025 року велика кількість будинків попрощалася з давніми дизайнерами та привітала нові таланти, що відображає сектор у стані змін. Ця метушня відбувається на тлі зміни ринкових умов: старі споживачі високого класу стали більш обережними, тоді як молодші покоління прагнуть нових вражень. У відповідь на ці зміни найбільші бренди моди роблять ставку на нове креативне керівництво, щоб відновити свої ідентичності та залучити споживачів.
Нова глава Chanel: від Virginie Viard до Matthieu Blazy
Однією з найбільш помітних змін стала зміна у Chanel. У червні 2024 року Virginie Viard – ветеран Chanel з 30-річним стажем, яка керувала дизайнерською студією з моменту смерті Карла Лагерфельда у 2019 році – залишила пост арт-директора. Протягом шести місяців у індустрії точилися чутки про те, хто отримає найбажанішу роботу у моді. Саспенс закінчився у грудні 2024 року, коли Chanel оголосила про призначення Matthieu Blazy новим креативним керівником. Blazy, який нещодавно відзначився у Bottega Veneta, приносить зовнішню перспективу після років внутрішнього управління Chanel. Він відповідатиме за всі колекції Chanel – від haute couture до ready-to-wear – і представить своє бачення у першій колекції, яка очікується у жовтні 2025 року. Інсайдери моди відреагували з захопленням: перебування Blazy у Bottega було визначено сучасним ремеслом та неймовірною елегантністю, що вважається обнадійливим для наступної глави Chanel. Його призначення вказує на стратегічний зсув для Chanel, сигналізуючи про бажання внести свіжу креативну енергію у відомий будинок після спокійнішого підходу Viard, орієнтованого на спадщину. Усі очі тепер спрямовані на те, як Blazy збалансує класичні кодекси Chanel зі своєю інноваційною чутливістю.
Турбулентний перехід Gucci та пошук відновлення
У Gucci останні кілька років стали справжніми американськими гірками у світі креативного керівництва. У кінці 2022 року відомий креативний директор Gucci Alessandro Michele покинув компанію після семи вражаючих років, що визначили еклектичну, максималістську ідентичність бренду. Вихід Michele залишив великі черевики для заповнення, і Kering (підприємство Gucci) призначило Сабато Де Сарно – відносно невідомого ветерана Valentino – на чолі у 2023 році. Естетика Де Сарно була більш мінімалістичною, що стало різким поворотом від експансивного стилю Michele. Його місія полягала в рефокусуванні іміджу Gucci та відновленні падаючих продажів з більш чистим, класичним виглядом. Однак до початку 2025 року стало зрозуміло, що цей експеримент не вдався. У лютому 2025 року Gucci оголосила, що Сабато Де Сарно залишить бренд менш ніж через два роки, у зв’язку з зусиллями з повернення слабких продажів. Ця зміна – спровокована 25% падіння доходу Gucci у третьому кварталі 2024 року та тиском, щоб повернути назад заможних покупців – стала дзвінком. Реакції в індустрії свідчать про те, що Gucci, можливо, шукатиме більш сміливий креативний напрямок наступного разу, можливо, запрошуючи відомого дизайнера для відродження галасу бренду. Поки керівництво Gucci шукає нового креативного візіонера, бренд стикається з викликом збалансування свого фірмового сміливого духу із зростаючими вимогами ринку. Результат визначить майбутні колекції Gucci та його здатність відновити свій статус трендсеттера.
Loewe орієнтується на нові таланти після виходу Андерсона
Не всі останні зміни пов’язані з невдалими брендами – деякі сигналізують про амбітні наступні кроки. Іспанський розкішний будинок Loewe, відомий своїми художніми шкіряними виробами та чудасним сучасним стилем під керівництвом Джонатана Андерсона, зробив несподіване оголошення в березні 2025 року. Після 11 успішних років, креативний директор Джонатан J.W. Андерсон залишив Loewe, залишивши позаду період, у якому він перетворив колись традиційну марку на фаворита Тижня моди в Парижі. За кілька днів Loewe підтвердив те, що широко обговорювалось: дизайнерський дует Джек Макколлоу та Лазаро Ернандес (засновники Нью-Йоркського Proenza Schouler) займуть пост спільних креативних директорів. Американська пара візьме на себе повну креативну відповідальність за жіночі, чоловічі та аксесуарні лінії Loewe з квітня 2025 року. Їх призначення було схвалено у модних колах, оскільки багато хто вважає їхню витончену чутливість центр міста ідеальною для поєднання мастецтва та концепції Loewe. Для Макколлоу і Ернандеса цей крок означає відступ від бренду Proenza Schouler, який вони створювали протягом двох десятиліть. Спостерігачі в індустрії вважають, що материнська компанія Loewe, LVMH, сподівається на перевірене проектування дуету, щоб продовжити імпульс Loewe. Тим часом вихід J.W. Андерсона спровокував розмови про те, що він, можливо, прямує до іншого провідного будинку LVMH – його широко очікують, що він займе креативну посаду в Dior найближчим часом. Якщо цей слух підтвердиться, це позначить ще один великий зсув у модному керівництві. У короткостроковій перспективі надходження Loewe буде під інтенсивним контролем, оскільки засновники Proenza Schouler мають намір залишити свій слід на ідентичності бренду, прагнучи підтримати спадок Андерсона щодо інновацій, одночасно створюючи нову главу для дому.
Смілива зміна Valentino: Піччолі геть, Мікеле в кадрі
Ще однією знаковою зміною стала зміна у Valentino, що ілюструє, як навіть найулюбленіші креативні терміни зрештою переходять. У березні 2024 року П’єрпаоло Піччолі – який довів Valentino до критичного визнання з його романтичним haute couture баченням – залишив посаду після 27 років в компанії (і восьми років на посаді єдиного креативного директора). Лише через кілька днів Valentino приголомшив індустрію, оголосивши про призначення Алессандро Мікеле новим креативним директором. Мікеле, який щойно залишив Gucci, став вибором, що привернув увагу для римського дому. Цей крок вважався стратегічно вдалим: Valentino частково належить Kering, і залучення Мікеле використовувало один з найбільш виразних дизайнерських талантів своєї епохи. Він представив свою першу колекцію для Valentino в середині 2024 року, нібито наділяючи елегантну ДНК дому своїм стилем драми та еклектизму. Реакції на це поєднання в основному були оптимістичними – уявний підхід Мікеле може пожвавити ready-to-wear та аксесуарні лінії Valentino, зацікавивши молодшу, сміливішу аудиторію, водночас зберігаючи основи, закладені Піччолі в couture. Це рідкісний випадок, коли відомий дизайнер з одного великого бренду безперешкодно переходить до іншого, підкреслюючи ширшу тенденцію розкішних конгломератів, які переміщають таланти між своїми стійлами. У той час як Valentino готує свої майбутні сезони, бренд балансуватиме повагу до спадщини Піччолі відносно вічної елегантності і підхід Мікеле, що кожен раз поєднує максималістську версію, що може встановити новий креативний напрямок для марки.
Нові напрямки у Givenchy та Alexander McQueen
Розкішні будинки також шукають нове керівництво для орієнтації у змінюванні часи. У кінці 2023 року Alexander McQueen попрощався з Сарою Бертон, визнаним дизайнером, який підтримував спадщину McQueen протягом 13 років після смерті засновника. Kering вирішив підвищити зсередини, призначивши відносно невідомого Сеана МакГірра новим креативним директором у жовтні 2023 року. МакГірр, випускник команди JW Anderson, представляє зміщення поколінь і продовження стратегії зростання внутрішніх талантів. Його завдання – внести потужну креативну мову у McQueen, водночас вшановуючи його унікальну спадщину, за словами генерального директора бренду. Відповідь індустрії була змішуваною: замість зіркового імені, McQueen вибрав когось з-під радара, можливо, прагнучи до безперервності та нової енергії без тяжкості суперзірки. Дебют МакГірра очікується плавно, заснований на ретельно продуманій, архівно цьом основній роботі Бертон, і світ моди уважно стежитиме за тим, як він розвине своє власне бачення майбутнього McQueen.
У той же час, у Givenchy, який належить конкурентному конгломерату LVMH, високооплачений найм справив фурор. У вересні 2024 року Givenchy оголосила, що Сара Бертон стане новим креативним директором. Це сталося після того, як орієнтований на стріт мода Метью Вільямс залишив пост після трирічного терміну служби, який отримав змішані відгуки. Бертон, відзначена за своє художнє майстерність у McQueen, назвала Givenchy дорогоцінністю і висловила захоплення щодо приносення своєї візії до іконічного паризького дому. Її прибуття сигналізувало свідомий зсув для Givenchy назад до витонченого крою і поетичного дизайну, що відповідає елегантній спадщині бренду (з ери маленької чорної сукні Одрі Хепберн) більше, ніж міському естетиці Вільямса. Інсайдери моди з ентузіазмом вітали новину, вбачаючи призначення Бертон злиттям художнього рівня навичок разом із великим домом, який struggled to find its groove. З Бертон на чолі, очікування високі, що майбутні колекції Givenchy зосередяться на мистецтві, майстерності та трохи драми, потенційно відновлюючи марку як критично улюблену.
Balenciaga залишається вірним посеред контроверсії
На відміну від метушні зі змінами керівників у інших брендах, Balenciaga за цей період помітно не змінила свого креативного директора – але відбулася стратегічна перехідка. Демна (Demna Gvasalia), який веде Balenciaga з 2015 року, зазнав критики в кінці 2022 року через суперечливу рекламну кампанію з дітьми та відвертими реквізитами. Відповідь була сильною, але Демна залишився на своїй посаді, публічно вибачаючись та обіцяючи змінити свій підхід. На початку 2023 року він заявив, що відмовиться від провокаційних дій, щоб зосередитися на спадщині дому щодо витонченого крою. Дійсно, його перша колекція після скандалу була помітно позбавлена шокуючих тактик, які визначали своїми останніми роками. Однак до кінця 2023 року Демна обережно знову вводив свій підписний підкреслений гумор – наприклад, ставлячи жартівливий показ у Лос-Анджелесі, що сатиризує культуру добробуту. Реакція модної індустрії на сагу Balenciaga була змішаною. Багато хто похвалив зобов'язання до реформ, тоді як інші з острахом спостерігали, чи бренд дійсно зміниться чи повертатиметься до контроверсії. Досі продажі Balenciaga зросли серед молодших споживачів, доводячи величезне культурне значення марки навіть у часи критики. Результат полягає в тому, що Kering вибрав стабільність для Balenciaga, підтримуючи візіонерського дизайнера і ставлячи ставку на його здатність до корекції курсу. Надалі креативна стратегія Balenciaga здається зосередженою на пошуку рівноваги – підтримуючи енергійні, вірусні чутливості, які зробили бренд феноменом, але з більшою чутливістю та стриманістю. У середовищі швидких змін креативних директорів, рішення Balenciaga залишитися на курсі з Демною підкреслює, що еволюція бренду іноді походить з самоосмислення, а не з нового керівництва.
Інші помітні креативні зміни
Музичні стільці з креативним керівництвом розширюються на кілька інших видатних будинків. У Bottega Veneta вихід Matthieu Blazy до Chanel спонукав бренд вибрати британського дизайнера Луїзу Троттер в якості його наступниці, яка має почати у 2025 році. У Celine LVMH здійснив драматичну зміну у жовтні 2024 року, попрощавшись з Хеді Сліманом – відомим своїм культовим рок-чік стилем – і призначивши Майкла Райдера (колишнього з Ralph Lauren) новим креативним директором. Цей крок закінчив семирічне правління Слімана у Celine і натякає на те, що будинок може прагнути до нового напряму після років його унікальної естетики. Навіть бренд Tom Ford зазнав збурень: у 2024 році дизайнер Петер Хокінг залишив компанію після лише двох колекцій, і модний ветеран Хайдер Аккерман був призначений керувати обранням чоловічого, жіночого та аксесуарного стилю бренду. Тим часом легендарний кутюр'є Джон Гальяно надіслав новини, подаючи у відставку з Maison Margiela після десятирічної роботи з критично визнаними проектами, залишаючи шанувальників задатися питанням, хто (якщо хтось) зможе заповнити його авангардні черевики. Кожна з цих змін, великої чи малої, підживлює наратив галузі, що переживає генераційний переворот.
Розширена картинка: Нова ера модного керівництва
У комплексі ці креативні зміни вказують на більші зсуви у світі моди. Провідні розкішні бренди, очевидно, не бояться здійснювати сміливі кроки в пошуках творчого оновлення та ринкової значущості. У деяких випадках конгломерати змінюють зіркових дизайнерів між будинками, щоб підтримувати високий рівень збудження (як видно з переходу Мікеле з Gucci до Valentino або чуток про Андерсона до Dior). В інших випадках компанії підвищують нові таланти або довірених спостерігачів, прагнучи виховувати наступного візіонера у місті (МакГірр у McQueen, Блейзі спочатку у Bottega). Є також тренд прийняття крос-полінга між незалежними та великими брендами – дизайнери Proenza Schouler, які приєдналися до Loewe, є прикладом цього колабораційного духу. І, звичайно, призначення знаменитостей та недосвідчених фахівців (як Фаррелл Вільямс, який взяв на себе чоловічий одяг у Louis Vuitton у 2023 році) свідчать про готовність розкішних гігантів ламати стереотипи, аби зв’язати з новими аудиторіями.
Реакція індустрії моди на ці зміни була частково захопленою та обережною. Нові креативні директори викликають сподівання та очікування до майбутніх колекцій, але вони також стикаються з інтенсивним тиском, щоб досягти успіху як творчо, так і комерційно, часто на непрощених термінах. У міру того, як ми прямуємо в наступний сезон, є відчуття, що ідентичність багатьох іконічних марок переписується в реальному часі. Чи вдихнуть ці нові лідери нове життя у спадкові будинки і захоплять дух часу? Такі бренди, як Gucci та Chanel, покладають на це свої сподівання, у той час як інші, такі як Balenciaga, демонструють, що подвоївши існуючу візію, також може бути життєздатним шляхом.
Одне точно: музика стільців модних креативних директорів геть ще не закінчилася. Цей останній сплеск призначень та виходів підкреслює, наскільки динамічною та швидко мінливою стала індустрія. Для модних ентузіастів це захоплюючий момент спостерігати. Кожен перехід не лише віщує іншу дизайнерську стратегію на подіумі, але і відображає глибші зміни у тому, як розкішні бренди позиціонують себе у майбутньому. В епоху, що визначається швидкими циклом трендів і еволюцією споживчих цінностей, правильне креативне керівництво важливіше, ніж будь-коли. Ці зміни креативних директорів сигналізують про нову еру модного керівництва, яка вплине на колекції, іміджі брендів та торговельні практики, які ми побачимо в майбутніх сезонах.
В підсумку, успіх цих кроків буде оцінений, коли нові креативні проглядання здійснються. Поки трясуться вітри від цієї гри дизайнерських музичних стільців, світ чекає, щоб побачити, які модні будинки процвітатимуть під новим напрямом, а які можуть знову опинитися на початковій стадії. Наразі єдина сталість у моді – це зміни, які розгортаються на найвищих щаблях найвідоміших ательє світу.
